Монтаж водоснабжения в каркасном доме своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Коммуникации в каркасном доме. С чего начать?

Коммуникации в каркасном доме. На каком этапе проектировать коммуникации?

Достраивая стены своего каркасного дома, я понял, что пора бы уже задуматься о будущих коммуникациях. Одновременно началась настоящая осень, а значит, дожди и появилось время для исследования. Пора, решил я. Сейчас самое время в ожидании сухих дней заняться коммуникациями — и засел за подготовку к проектированию и последующей проводке коммуникаций в своем будущем каркасном доме.

Конечно, лучше иметь проект всех коммуникаций: теплоснабжения, водоснабжения, канализации вентиляции и электрики еще на этапе проектирования каркаса. Но мало кто из строителей-любителей может себе такое позволить, ведь просто не хватает времени изучить все до начала стройки. А на стройке уже и вовсе некогда.

Пока этот пост достаточно теоретичен, поскольку я только начал заниматься коммуникациями. Обязательно обновлю этот текст, когда придет время, и когда мой опыт по монтажу и проектированию коммуникаций будет полностью накоплен и осмыслен.

Надеюсь, мои изыскания по вопросу проектирования коммуникаций в каркасном доме будут полезны и вам. Тем более, что голосование на сайте показало особый интерес к данной теме.

Коммуникации в каркасном доме. Обзор

Краткий обзор коммуникаций традиционно проводимых в каркасном доме:
— отопление
— водоснабжение
— вентиляция
— канализация
— электрика

Коммуникации в каркасном доме. Отопление

В первую очередь, нужно решить, какое топливо использовать для отопления вашего каркасного дома.
Отопление может быть газовым (магистральным или из баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печь).

После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления:
полипропилен (ППР) — самый простой вариант и самый частоиспользуемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда настоящий европейски ППР уже не так дешев, если ППР очень дешевый, задумайтесь, это явно китайская подделка), легкость монтажа (даже не профессионалом), из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник. минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянешь).

металлопластик — тоже часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, несложный монтаж, средняя цена. из минусов: частые жалобы на качество труб и герметичность фитингов.
сшитый полиэтилен PeX — уже более приличный материал, используется для труб теплого пола. из плюсов: надежность, прочность. из минусов: цена уже приличная, нужен дорогой инструмент для монтажа, монтаж более сложный, «непослушная» труба.
медь — самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде по сути используют только его. Очень прочный материал, но при этом и очень дорогой (но зато дешевые фитинги).

Для монтажа нужна лишь горелка и, самое главное, «прямые» руки. Часто говорят, что в итоге по стоимости получается немного дороже чем даже ППР, сам пока не определился с итоговым мнением, но медь безусловно хороша.

Я склоняюсь к сшитому полиэтилену как золотой середине по цене/качество. Но, конечно, же я не про полиэтилен фирмы Рехау, он «золотой» по цене, есть для него приличные аналоги в России по доступной цене.

Каркасный дом можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второе хоть и не так красиво, зато куда проще и ремонтопригоднее, а мы ведь строим каркасник для себя? Я для себя выбрал биметаллические радиаторы, которые сочетают в себе плюсы стальных (прочность) и алюминиевых (теплоотдача) радиаторов.
Возможно, все же установлю теплый пол, но эту информацию я добавлю в пост позже.

Теперь нужно определиться с системой отопления.
Она бывает как однотрубная, так и двухтрубная. Однотрубная — пережиток прошлого и сейчас ее использовать не рекомендуют, трубы для нее нужно использовать толстые, а регулировка тепла в ней хромает. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.

После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому (последовательная схема), либо в двух или даже трех (коллекторная схема). В первом случае, если трасса получается слишком длинная, то в последним помещениям в этой последовательности может не хватать тепла, не забывайте также и необходимость «высоких порогов» у входных дверей, в них будет идти труба, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему.
Выглядит это, например, так:

Правильное подключение большого радиатора (диагональное).

Если подключать его не диагонально, а, например, делать и вход и выход из него в нижних его частях, то тепла такой радиатор будет отдавать гораздо меньше, просто не будет весь прогреваться.

Коммуникации в каркасном доме. Электрика

Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба.
Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел,
Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей).
Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с проектированием каркасного дома, лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.

После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так:


Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями.
В идеале также нужно иметь отдельный щиток для котельной (если она у вас есть в доме).

Вот так выглядят мои два электрических щита:

Коммуникации в каркасном доме. Канализация

По канализации в каркасном доме в интернете есть масса материалов, поэтому посмотрим только на схему канализации в каркасном доме и методы монтажа канализационных труб в каркасном доме.
Трубы канализации укладываются с уклоном 2 сантиметра на метр, чтобы все скатывалось и не замерзало. При этом их не нужно закапывать до глубины промерзания, даже полуметра будет достаточно, т.к. жидкости там пробегают быстро и не успевают замерзнуть. Только нужно не забывать если помогать жестким отходам пройти до нужного места и сливать побольше воды вместе с ними.
Канализационные трубы имеют стандартный диаметр — 110 мм. Снаружи дома и под землей необходимо использовать рыжие трубы, внутри (и под домом, но в воздухе) — можно использовать серые трубы.

Внутреннюю канализацию можно проводить прямо в лагах пола (самый частый вариант), либо над полом (не очень красиво).

Оптимальным вариантом емкости для слива канализационных стоков, по моему мнению, является обычный пластиковый септик на 2-3 куба, я присмотрел себе септик «Крот», он с достаточно толстыми стенками (ребра жесткости 15 см), круглой формы и по адекватной цене, а также с доставкой по России (5 тысяч рублей до Нижнего Новгорода, если мне не изменяет память).

Другие плюсы этого септика (по словам изготовителя и отзывам на forumhouse) — он не всплывет при высоком уровне грунтовых вод, за счет приваренного к септику на производстве креплению от всплытия, а значит, не нужно заливать под септиком бетонную плиту.

Общая схема внешней канализации и фанового стояка.

На картинке: 1 -септик, 2 — фильтрующий колодец, 3 — фановый вытяжной стояк.
Канализационные сливы сначала попадают в септик для первичной естественной очистки, из них там выделяется загрязненный осадок, а «осветленная» вода идет в фильтрующий колодец. После чего, еще более очищенная вода идет в нижние слои грунта. такая система допускается только, если грунтовые воды не ближе, чем метр по глубине от дна вашего фильтрующего колодца (и при достаточной силе впитываемости грунта).

А вот видео с монтажом горизонтального «Крота» для каркасного дома:

Из септика жидкость выходит через несколько суток уже отстоявшаяся и ее можно выводить в фильтрующий колодец на дополнительное очищение гравием, а затем уже через гравий в грунт (но так можно только если грунтовые воды не ближе, чем в метре глубины от гравия). Кстати, я выбрал себе на дом с 3 проживающими — «Крот» объемом 1,8 куба, больше и не нужно, его можно монтировать своими силами с 1-2 помощниками.

Коммуникации в каркасном доме. Вентиляция

Вентиляция в каркасном доме — вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.

Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.

Приток воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).

Вытяжка использованного воздуха обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).

Вытяжку в каркасном доме необходимо делать:
а) на кухне (через специальный зонт)
б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать)
в) из газового котла в котельной (можно через стену)
г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда)
д) из котельной (если используется газовый котел с открытой горелкой).

Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри.

Коммуникации в каркасном доме. Водоснабжение

В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральное водоснабжение или свой источник. Свой источник — это в свою очередь колодец или скважина.

В скважине может работать как погружной насос (висит в самой скважине, надежнее), так и станция (стоит в котельной, не так надежно и к тому же часто шумно).

Общая схема водоснабжения:

Напоминаю, что мы можем сделать вам удобный и понятный проект каркасного дома по доступной цене, или подобрать для вас готовый проект каркасного дома в соответствии с вашими пожеланиями.

Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте строить правильные каркасные дома!

Водоснабжение загородного дома

Бурение скважин, выкапывание колодца, скважинные и колодезные насосы

Строительство загородного дома и обеспечение комфортного проживания в нем, не ограничивается только возведением конструктива здания и фундамента. Уже на начальных этапах приходится сталкиваться с решением множества задач по жизнеобеспечению в будущем доме, это и устройство инженерных коммуникаций, в том числе водоснабжения дома. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные способы и системы водоснабжения загородного дома. Основные виды водоснабжения частных домов, это бурение скважины и выкапывание колодца.

Колодец

Наиболее доступный и простой метод обеспечения потребности в воде, это выкапывание колодца. Его плюсы, это невысокая стоимость и простота устройства, а вот минусов такой способ водоснабжения имеет значительно больше. Прежде всего это его производительность, то есть объем воды, который вы сможете получить за час. Максимальная производительность колодца составляет 200 литров в час. Этого объема, как правило, хватает, на то, чтобы полить посадки, приготовить ужин и вымыть посуду. Причем не одновременно, а поочередно, правда, если колодец глубокий и в нем несколько колец заполнено водой, то можно за раз выкачать большее количество воды. В среднем одно кольцо, это 600 литров воды. Второй значимый минус, это большая вариативность качества воды, и необходимость ее бактериологического исследования и химического анализа.

На качество и количество воды в колодце оказывают влияние притоки водоносных слоев и состав почвы. В песчаных почвах и глинах приток воды будет отличаться в 2-3 раза. В глинистых грунтах за ночь может быть приток от половины кольца до одного кольца и больше. Первое, считается слабым притоком, последнее хорошим. В песчаных почвах приток больше и проницаемость ее лучше, поэтому в песчаных грунтах вода в колодце стоит на полтора кольца и меньше, не смотря на хороший приток, а в глинистых и суглинистых почвах, вода задерживается в слоях почвы и в колодцах накапливается до 10 и более колец, за счет застоя. Такие колодцы рекомендуется прокачивать каждый год, откачивая всю воду, позволяя ей обновиться полностью.

Колодезные насосы для водоснабжения дома

Колодезные поверхностные насосы устанавливаются на поверхности, а в воду погружается всасывающая трубка с клапаном. Обычно производительность таких насосов 4-8м3 воды в час, а напор не превышает 55 метров. Делятся колодезные поверхностные насосы на центробежные и самовсасывающие.

Центробежные поверхностные насосы бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми, не имеют эжектора и могут поднимать воду на высоту до 7-8 метров. Одноступенчатые центробежные насосы просты конструктивно, достаточно надежны и недороги, но при этом шумны. Многоступенчатые имеют более низкий уровень шума и энергопотребления. Параметры напора и подачи этих двух видов насосов одинаковые.

Самовсасывающие поверхностные насосы оснащены встроенным или вынесенным эжектором, что позволяет поднимать воду с глубины более 8 метров. Модели со встроенным эжектором дороже и шумнее центробежных насосов, и лучше их устанавливать в отдельном помещении вне дома. Модели с вынесенным эжектором практически бесшумны, эжектор при этом располагается в колодце или скважине, и способны поднимать воду с глубины до 45 метров. Вместе с тем, такие насосы сложнее в монтаже и эксплуатации, а также довольно чувствительны к наличию в воде ила и песка.

Колодезные погружные насосы в отличии от скважинных имеют более короткий и широкий корпус, они подходят для небольшой глубины погружения.

Если вода в колодце находится на глубине более 8 метров от поверхности, то следует использовать погружной насос, который полностью погружается в воду. При колебаниях уровня воды в колодце, необходимо контролировать положение насоса, не допуская его нахождения над поверхностью. Это может привести к его перегреву и поломке, а значит потребует замены насоса на новый. Такой контроль безусловно является недостатком использования погружного насоса. Однако, если погружной насос имеет поплавковый выключатель, то выхода из строя можно избежать, так как поплавок вовремя отключит насос при изменении уровня воды.

Погружные колодезные насосы делятся на центробежные и вибрационные. Центробежные обеспечивают большую подачу воды, стоят дороже вибрационных, обычно имеют нижний забор воды и более предпочтительны для скважин, так как почти лишены вибрации, и тем самым не оказывают разрушающего действия на стенки скважины.

Вибрационные имеют меньшую стоимость, но и меньшую мощность, к тому же не рекомендуются для скважин, ввиду наличия сильной вибрации, способствующей запесочиванию скважины и снижению притока воды. Такие насосы бывают с верхним и нижним забором воды. Модели с верхним забором меньше подвержены всасыванию ила со дна колодца, но в то же время более чувствительны к понижению уровня воды.

Скважина

Бурение скважины, это наиболее распространенный способ водоснабжения загородного дома. Бурение скважин на воду производится двумя технологиями: бурение скважин на песок и бурение скважин на известняк (артезианских скважин).

Бурение скважин производится различными способами: шнековым, гидробурение, гидробурение с забурником, ударно-канатный способ, роторный, перфоративное бурение.

При бурении скважины шнековым способом, грунт, разрушаемый в ходе прохождения бура извлекается шнеком. Это один из наиболее простых и недорогих способов пробурить скважину любой глубины. Ограничением для данного способа являются песчаные почвы. Можно за один день пробурить скважину до 40 метров, но необходимо иметь заранее подготовленные обсадные трубы, без своевременной установки которых стенки скважины осыпаются.

Гидробурение хороший и простой способ для бурения скважин в песчаных или рыхлых почвах. В ходе гидробурения используется вода, подаваемая под высоким давлением. Это быстрый способ бурения скважин, с большим диапазоном выбора внутреннего диаметра горловины 50-300мм, но он имеет ограничение по глубине 15-20 метров.

Гидробурение с забурником предполагает бурение скважины с применением полой штанги с забурником. Разрушенная порода вымывается специальным раствором из воды и бетонитовой глины, в шламоотстойник. Для этого способа требуется применение множества полых труб, в связи с этим шахта по строению получается телескопическая. Пробуренная скважина может быть практически любой глубины.

Ударно-канатный способ бурения скважин производится посредством ударов грузом, который сбрасывается с высоты по специальным трубам. Далее желонка или стакан на конце груза, захватывают и извлекают почву. Это наиболее медленный и трудоемкий способ бурения, но самый простой в организации.

Бурение скважины ротором подразумевает механическое разрушение породы шарошечным долотом. Вращение ротора происходит с помощью привода внутреннего сгорания, установленного на машине. Этот способ хорош для прохождения известняка и скальных пород, используется при бурении артезианских скважин.

Перфоративное бурение – забивание штангой или бабкой, производится копьем, надетым на железные штанги. Такое бурение можно производить вручную.

Выбор способа бурения обусловлен характеристиками грунта и глубиной скважины, определенными в ходе геологоразведки.

Насосы для скважин

При выборе насоса для скважины необходимо учитывать основные характеристики скважины – глубина и общий уровень воды, потребление воды, дебет скважины, напор, диаметр скважины, стоимость.

Производительность насосов для скважин варьируется от 20 до 200 литров в минуту. При среднем расходе воды на человека в 200 литров, для семьи из 4 человек требуется насос мощностью 50 литров в минуту. Для полива в среднем используется 2000 литров в сутки, следовательно, если планируется полив, то требуемая мощность насоса увеличивается еще на 40-50 литров в минуту.

Дебет скважины – количество воды, которое можно получить за определенный промежуток времени, измерить с точностью невозможно. Поэтому оценка производится приблизительно, замером объема воды и времени, за которое скважина полностью выкачивается и вновь наполняется водой. Путем деления второго числа на первое получаем приблизительный дебет скважины. Эта цифра и используется при выборе насоса.

Напор рассчитывается путем прибавления 30ти к глубине скважины в метрах и еще плюс 10% на запас. Таким образом при глубине скважины 30 метров + 30 + 10% высота столба получается 66м, соответственно модель насоса должна иметь напор не менее этой цифры.

Диаметр скважины можно замерить самостоятельно или взять из паспорта скважины, в случае, если ее бурила специализированная организация. В основном насосы рассчитаны на диаметр скважины 4 дюйма (104мм), для диаметра 3 дюйма выбор значительно меньше.

Стоимость насосов для скважин широко варьируется, но при выборе стоит опираться на необходимые параметры, соответствующие характеристикам скважины и потребностям в воде. Пренебрегать качеством в угоду цене не стоит, также, как и переплачивать без необходимости.

Для скважин обычно используются погружные насосы, как правило, центробежные, так как вибрационные способны оказывать пагубное разрушающее воздействие на стенки скважины, вызывать заиливание и запесочивание.

Погружные центробежные насосы для скважин представляют из себя вал с гребными колесами, на которых расположены лопасти. Центробежная сила от вращения вала перекачивает воду. Такие насосы надежны и имеют хорошее соотношение цены и качества.

Погружные вибрационные насосы перекачивают воду с помощью мембраны и вибратора, который вызывает деформацию мембраны, и перекачку воды за счет разности давления. Предпочтение лучше отдавать моделям с термовыключателем, предохраняющим двигатель от перегрева и нижним забором воды.

Насосная станция

В статье мы рассмотрели варианты и способы подачи воды, и в заключение, хотелось бы в двух словах рассказать о варианте управления подачей воды. Насос необходимо включать и выключать и желательно чтобы это происходило автоматически, плавно и безопасно. В настоящее время очень популярны насосные станции с расширительным баком, они получили распространение из-за невысокой цены и автоматики, которая способна управлять давлением при открывании и закрывании воды на выходе. Недостатком таких насосных станций является высокий шум, значительный перепад давления, отсутствие защиты от холостого хода и проблемы с консервацией на зиму. Сложно слить воду из всей системы, внезапные морозы выведут всю систему из строя, и трубы, и насос, и накопительный бак.

Существует ли альтернатива насосным станциям? Ответ – да. Мы рассмотрим недорогие, безопасные и удобные станции управления насосами — это система ПАМПЭЛА КИВ-1А3 или ВиСтан 3.

Данные системы предназначены для автоматической подачи воды из скважины или колодца. К системе КИВ-1А3 подключается центробежный погружной или поверхностный насос без системы управления. А система ВиСтан 3 может управлять вибрационным насосом типа малыш, ручеёк и т.д. Обе системы автоматически включают и отключают насос при открытии и закрытии крана, обеспечивают плавный пуск и остановку двигателя насоса, защищают двигатель от холостого или сухого хода при уменьшении уровня воды, осуществляют защиту от колебаний напряжения менее 160 и более 250В, автоматически перезапустятся после аварий. Все это поможет продлить срок службы насоса, труб и бытовой техники, которая будет подключена к воде, плюс ко всему система абсолютно бесшумна и не требует установки расширительного бачка. К тому же, установка и настройка системы управления насосом не требует специальных навыков и может производиться самим владельцем в течение нескольких часов самостоятельно. Для консервации системы достаточно открутить гайку гибкой подводки с блока пампэлы.

Подключение станции производится с помощью двух хомутов, которые входят в комплект, по схеме, описанной на рисунке 2 и в соответствии с рекомендациями, приведенными на рисунках 2 и 3, в зависимости от типа насоса.

Особенности прокладки коммуникаций в каркасном доме

Строительство каркасных домов по всему миру набирает популярность. Крупные фирмы предлагают создание таких строений “под ключ”, а мастеровитые умельцы строят каркасные дачи и коттеджи своими руками. В интернете и популярных изданиях можно найти подробные инструкции по созданию каркасных строений: от закладки фундамента до монтажа кровельного покрытия. Однако не стоит забывать о таком важном моменте, как прокладка коммуникаций. К монтажу инженерных сетей в каркасных домах предъявляются особые требования, которые следует учесть еще при проектировании дома.

Быстро, недорого и качественно — это невероятное сочетание все же можно воплотить в каркасном доме. Легкие по весу каркасные строения не требуют сооружения массивного фундамента. Сначала возводят каркас, который облицовывают снаружи и внутри, а пространство между балками заполняют утеплителем.

Коммуникации в каркасном доме можно прокладывать в толще стен или между стеной и гипсокартоном. В последнем случае легче будет устранить аварию

Такая конструкция предоставляет разнообразные возможности для монтажа коммуникаций. Их можно разместить:

  • внутри каркасной стены;
  • под полом;
  • в конструкциях перекрытий;
  • в пространстве между стеной и слоем наружной отделки;
  • под плинтусом;
  • поверх стены.

Разумеется, поверх стены коммуникации прокладывают в самых безвыходных ситуациях, поскольку расположенные снаружи трубы интерьер не украшают. Чаще всего их стараются прятать внутри стены, под полом или в перекрытиях. Таким способом можно скрыть практически любые трубы, однако это не всегда удобно.

Расположение коммуникаций в таких местах значительно затрудняет доступ к ним. В случае аварии придется демонтировать значительную часть стены и отделки, чтобы найти поврежденное место и выполнить необходимый ремонт. Кроме того, прорези в балках иногда вызывают существенное ослабление каркаса. Размеры таких проемов не должны превышать 0,75% от габаритного размера балки.

При монтаже инженерных систем в каркасном доме следует особое внимание уделить равномерной укладке утеплителя. Прекрасным вариантом может стать эковата

Обратите внимание, что если коммуникации проложены внутри стены, то теплоизоляционные материалы будет сложнее уложить равномерно. Этот момент следует учесть, рассчитывая необходимое количество утеплителя.

А чтобы не пришлось в случае аварии ломать всю стену, нередко принимается решение укладывать трубы или проводку в пространстве между стеной и гипсокартоном. Размеры профиля, на который монтируется гипсокартон, обычно позволяют выполнить монтаж почти всех труб таким образом. Однако это не самый простой метод, поскольку нужно одновременно устанавливать инженерные сети и гипсокартон. В металлическом профиле при этом придется делать специальные прорези. Если их будет слишком много, профиль может не выдержать.

Размещение коммуникаций между стеной и гипсокартоном следует тщательно планировать. Однако в случае аварии вскрыть проблемный участок и затем восстановить его будет гораздо проще, чем когда трубы проложены в стене, под полом или в толще перекрытий.

Монтажные отверстия в балках каркасного дома не должна превышать 3/4 от габаритных размеров конструкции, чтобы несущая способность каркаса оставалась достаточно высокой

Что касается размещения коммуникаций под плинтусом, то этот способ рассматривают как вспомогательный и используют в сочетании с другими способами разводки. Поскольку пространство под плинтусом ограничено, разместить таким образом все трубы, конечно, невозможно. Для монтажа следует приобрести специальные защитные короба. Чаще всего под плинтус прячут трубы отопления, которые таким образом удобно подводить к радиаторам. Практический опыт прокладки инженерных коммуникаций в каркасном доме наглядно представлен в следующем видеоматериале:

Монтаж отопительной системы и труб водоснабжения

Требования к прокладке труб отопительной и водопроводной систем в каркасном доме во многом похож, поэтому имеет смысл рассматривать особенности их монтажа одновременно. Поскольку ремонт скрытых коммуникаций затруднителен, следует тщательно продумать все нюансы. Так, использовать для прокладки внутри каркасных стен стальные или чугунные трубы не рекомендуется, поскольку эти конструкции подвержены коррозии. Кроме того, в металлических трубах быстро накапливаются солевые отложения, а заменить их будет достаточно проблематично.

Современные отопительные системы выполняют из очень прочных материалов. Трубы PEX (поперечносшитый полиэтилен), металлополимерные и металлопластиковые трубы могут прослужить до 75 лет. Причиной аварий и протечек при их эксплуатации чаще всего становится низкое качество соединений.

Чтобы предотвратить протечки необходимо уделить соединениям во время монтажа особенно пристальное внимание. Опрессовку отопительной системы рекомендуется проводить при повышенном давлении около 8-10 атмосфер. Следует увеличить рабочее давление в два раза и выполнять опрессовку в течение 8-12 часов. В это время необходимо регулярно проверять давление в системе. Если оно остается стабильным, значит, работы выполнены на достаточно высоком уровне.

Наличие небольших протечек во время контрольной опрессовки считается вполне допустимым. Обычно оно составляет 2-3 литра, но может достигать и 10-50 литров. Выявление слабых мест отопительной или водопроводной системы позволит предотвратить гораздо большие протечки, которые могут привести к обширному повреждению внутренних конструкций

При монтаже водопровода или отопительной системы следует свести количество соединений к минимуму, используя как можно больше длинных отрезков трубы, хотя такой метод может существенно увеличить расходы. Особого внимания заслуживает качество соединительных элементов. Не следует использовать дешевые фитинги китайского производства. Практика показывает, что примерно 20% таких деталей оказываются бракованными. В лучшем случае они выйдут из строя во время опрессовки, но хуже, если протечка произойдет в процессе эксплуатации, когда будут окончены отделочные работы. И еще — хотя трубы, как правило, очень прочные, они могут быть повреждены при неаккуратной транспортировке или во время погрузки-разгрузки.

На трубах холодного водоснабжения возможно появление конденсированной влаги, что следует учитывать при монтаже. Поэтому такие трубы обычно защищают специальным гофрированным рукавом, чтобы влага не попала на утеплитель и не повредила его. Отверстия под холодный водопровод делают примерно на 50-100 мм больше, чем диаметр трубы, защищенной гофрой.

Особенности монтажа канализации

Специальных требований к прокладке канализационной системы в каркасном доме не предъявляется. Обычно ее монтируют в стенах и под полом. Наружную часть канализационной системы подводят к септику или другим очистным сооружениям, предусмотренным на участке. Некоторую опасность для каркасного дома представляет использование безнапорных канализационных труб из ПВХ.

Дело в том, что в такие трубы нельзя сбрасывать стоки, температура которых превышает 60 градусов. Если в доме установлена автоматическая или посудомоечная машина, в систему могут попадать стоки, нагретые до 90-95 градусов. Это может привести к быстрой поломке системы канализации. Лучше использовать более термостойкие трубы из полипропилена, которые могут выдерживать температуру 100 градусов.

Правила обустройства электропроводки

Поскольку неправильный монтаж электропроводки может привести к возгоранию, следует эти работы выполнять в строгом соответствии с установленными правилами. Если электропроводка размещается за перегородками или под подвесным потолком, ее необходимо рассматривать как скрытую электропроводку. При этом необходимо устранить возможный контакт электрического кабеля с горючими материалами, из которых выполнены перегородки, стены, потолок и т.п.

Кабель следует укладывать локализовано, например, в специальных металлических трубах или закрытых коробах. Допускается также использование кабелей, которые не распространяют горение. Особое внимание следует уделять возможности замены поврежденной электропроводки.

При прокладке электрической проводки в каркасном доме следует придерживаться установленных правил. Кабель следует уложить в специальный короб или металлическую трубу

Не разрешается использование для локализации электропроводки в каркасном доме металлорукава, допустимы только трубы и короба, устойчивые при коротком замыкании. Открытую электропроводку также монтируют только в коробах или под специальным несгораемым плинтусом.

Монтаж водоснабжения в каркасном доме своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Все больше и больше набирает популярность постройка каркасных домов.

Одни из крупных фирм предлагают постройку домов “под ключ” а мастера своего дела выстраивают каркасные дачи и коттеджи вручную. В просторах бесконечного интернета и в популярных журналах существуют подробные пошаговые инструкции по возведению каркасных домов: от опалубок и стяжек фундамента до покрытия крыши (шифером, ондулином и т.д.). И не стоит забывать о таком важном элементе как водоснабжение каркасного дома.

Монтаж коммуникаций

Нужно учитывать еще при проектировании дома, так как это имеет особо важное значение.

Качественно, быстро и недорого – это лучшее сочетание, которое реально воплотить в постройке каркасного дома. Они имеют огромный плюс в своей сумме, благодаря этому не требуется заливать широкий и высокий фундамент.

Вначале строят каркас, который облицовывают снаружи и внутри, а пространство, которое остается между балками, заполняют утеплителем (базальтовой ватой, пенопластом и т.д.)

Такая конструкция позволяет расширить возможности для монтажа водоснабжения.

Их возможно установить:

  • Внутри каркаса дома;
  • В полу;
  • В конструкциях перекрытий;
  • В полости между стеной и наружной облицовкой дома;
  • Под плинтусом;
  • Поверх стен.

Понятно, что монтирование труб водоснабжения делают только в безвыходных обстоятельствах, так как это будет совсем не в лучшую сторону для интерьера. Обычно их располагают для монтирования внутрь стен, в полах или в перекрытиях.

Этот способ помогает скрыть трубы почти во всех случаях, так как это не всегда удобно.

В случае утечки нужен будет демонтаж стены и отделки, чтобы отремонтировать повреждённое место.

Вдобавок к этому большие пространства в балках порой вызывают ослабление каркаса дома. Прорези таких люнетов не должны превосходить 0,75 от габаритного размера балки. Теплоизоляционные материалы будет сложнее уложить, если коммуникации расположены внутри стен.
Поэтому в момент покупки рассчитывайте количество теплоизоляционного материала. Советуется устанавливать трубы или проводку в пространстве между стеной и гипсокартоном — это поможет вам в случае аварии не ломать всю стену.

Разнообразные размеры профиля, на который и крепится гипсокартон, позволяет произвести монтаж почти всех труб. Но это не самый легкий способ, так как сложно устанавливать сразу инженерные сети и гипсокартон. При это надо делать отверстия в профиле; но не переусердствуйте, так как просто-напросто профиль может не выдержать такой нагрузки, и стена будет не ровной. Тщательно спланирует размещение коммуникаций между стенами и гипсокартоном.

Монтирование тепло отопительной системы и труб водоснабжения в каркасные дома

Очень похожи проведение отопительной и водопроводные системы в каркасных домах, поэтому их зачастую монтируют одновременно.

Так как замена труб в скрытых местах затруднительна, следует тщательно все продумать. Устанавливать в стены, полы и т.д. чугунные и металлические трубы не рекомендуется, так как они подвержены коррозии. Вдобавок в металлических трубах накапливаются солевые отложения и замена их тоже доставит вам массу неудобств.

Советуется делать отопление и водопровод из металлопластиковых труб, т.к. они очень прочные и не поддаются коррозии. Срок службы таких труб составляет 75 лет.
Аварии и утечки могут быть только при условиях, что соединения этих труб было плохо нагрето.

Запрессовку системы труб советуется делать при увеличенном давлении в течении 8-12 часов. При этом постоянно проверять давление в системе.

Если давление будет в это время стабильным, то работа сделана не на высоком уровне. Во время монтажа отопления или водопровода советуется делать как можно меньше стыков на трубах. Затраты могут быть немного увеличены, но это обезопасит вас от дальнейших утечек.

Так же всегда обращайте внимание на качество пластмассы фитингов, не советуется использовать китайские запчасти для этого.

Примерно 20% этих деталей получаются бракованными. Не забывайте осматривать трубы при покупке, так как они могут быть повреждены во время перевозки.

Монтаж канализации в каркасные дома

Обычно их размещают в стенах или полах.

Канализационную систему подводят к септику или другим сооружениям, находящихся на участке. Небольшую опасность представляет собой трубы, которые являются безнапорные и изготовлены из ПВХ.

В канализацию смывается большое количество жидкости нередко она превышает 70-80◦ С, которая выходит из посудомоечной или стиральной машины.


Эту температуру не выдерживают трубы из ПВХ и выходят из строя. Советуется монтировать термостойкие трубы, т.к. они точно выдерживают до 100◦ С.

Водоснабжение каркасного дома

Каркасный дом выбирают те, кто хочет быстро и с минимальными вложениями построить полноценный коттедж. Одна из главных задач строительства – подведение воды. Сделать водоснабжение каркасного дома несложно, если знать особенности этого типа строений.

Водоснабжение каркасного дома

Общие принципы водоснабжения

Для начала нужно определиться, какой тип водоснабжения будет использоваться. Также необходимо учесть:

  • источник воды;
  • систему подачи воды в дом;
  • как будет устроена сеть водопровода внутри;
  • внутренняя система водоотведения;
  • внешние элементы канализации;
  • какой будет тип водоотведения.

Источники водоснабжения

При возможности подключения к центральному водоснабжению, вопросов не возникает. Достаточно оформить документы и получить разрешение. Минус пользования центральным водопроводом – зависимость от плановых и аварийных отключений воды.

Скважина – самый распространенный источник воды в загородном каркасном доме.

Главные преимущества бурения скважины:

  • скорость работ: уже через несколько дней скважина может быть готова;
  • при желании можно пробурить артезианский источник глубиной до 250 м.

Минусы есть у песчаной скважины: это подача грязной воды, для очистки которой требуются дорогостоящие фильтры, и небольшой срок службы – около 7 лет.

Колодец, хоть и считается пережитком прошлого, но все равно является неплохой альтернативой. Достоинство колодца в низкой стоимости сооружения, простотой подачи воды. Достаточно опустить насос внутрь колодца и протянуть шланг в дом. Недостатки: небольшой объем и риск промерзания зимой.

Система подачи воды

Центральное водоснабжение подает воду под давлением 5-12 атмосфер. На случай прорыва водопровода устанавливают аварийный вентиль.

В скважинах и колодцах, подведенных к каркасному дому, используются погружные и внешние насосы.

  • вибрационные. Это самый недорогой вариант. Способны перекачивать до 500 литров воды в час. Выбирать среди них лучше модели с термовыключателем;
  • центробежные. Их стоимость несколько выше вибрационных, а производительность лучше. Они способны перекачивать до 5 кубометров в час. Главный их минус в том, что они не переносят загрязнений.

Внешние насосы устанавливают и в скважины, и в колодцы. Но для колодцев практичнее использовать погружные.

Насосная подача воды из скважины

Система подготовки воды

Водоснабжение каркасного дома обязательно должно включать систему накопления воды. Это нужно для того, чтобы экономить работу насоса. Обычно для сбора жидкости применяют металлические емкости большого объема. Также приобретают насосные станции.

Работа насосной станции:

  • она монтируется бак с резиновой мембраной;
  • насос подает воду в бак, давление в нем поднимается до 2-4 атмосфер;
  • если давление опускается ниже, включается насос;
  • насос выключается при достижении нужного уровня давления.

Для очистки воды дополнительно устанавливают фильтры.

Разводка водопровода в каркасном доме своими руками

Водоснабжение каркасного дома имеет важное преимущество: всю разводку можно спрятать под декоративными панелями. Важно обеспечить целостность утеплителя, чтобы коммуникации не промерзли зимой.

Возводя каркасный дом, нужно заранее подумать, каким образом установить трубы водоснабжения.

Их можно монтировать:

  • внутри каркасной постройки;
  • в полу;
  • под плинтусами;
  • в перекрытиях;
  • поверх стен.

Подведение воды на второй этаж каркасного дома

При строительстве каркасного жилища каждый человек учитывает особенности своего дома. Лучшее решение – вмонтировать трубы водоснабжения между стеной и гипсокартоном. В случае аварии не придется разрушать всю стену каркасного дома. Коротко поэтапная работа выглядит следующим образом:

  1. создание плана систем водоснабжения и канализации, определение источников воды, «мокрых зон»: кухни, санузлов, прачечной, котельной и других. Эту работу желательно выполнить на этапе планирования строительства. При необходимости план согласуется с уполномоченными органами;
  2. в соответствии с планом происходит закупка материалов. Также на этом этапе желательно выкопать сливную яму, оборудовать септик;
  3. монтаж. В каркасном доме практичнее использовать полипропиленовые трубы, а крепления всех систем должны соответствовать несущим качествам стены;
  4. предварительная проверка. Ее нужно выполнить до чистовой отделки, чтобы в случае течи не нужно было вскрывать стены и переделывать ремонт.

Создание системы канализации

Каркасные дома могут иметь разные системы для сбора отработанных вод.

  • центральная система;
  • автономный септик;
  • очистная станция.

Прокладка труб в стенах каркасного дома

При монтаже канализации каркасного строения необходимо учитывать, что смывается большое количество воды, нередко ее температура достигает 80 градусов. Поэтому для системы водоотведения не рекомендуется использовать трубы ПВХ. Лучше приобретать термоустойчивые, способные выдерживать температуру до 100 градусов.

Водоснабжение каркасного дома

Для тех, кому по силам самому построить дом, водоснабжение каркасного строения также вполне реально сделать самостоятельно. Как правило, каркасные технологии выбирают те, кому нужно получить бюджетный дом за минимальную стоимость. А значит, и подвести воду нужно как можно дешевле и проще. За городом часто нет центрального водопровода, поэтому приходится выбирать автономную систему водоснабжения. Как обеспечить водой свой дом с минимальными затратами и по всем правилам?

Общие принципы водоснабжения

Из какого материала бы ни строился дом, очень важно на начальном этапе, до строительства, определиться с тем, какой тип водоснабжения будет использоваться. Эта система включает в себя такие элементы:

  • источник водоснабжения;
  • система доставки воды в дом;
  • элементы подготовки воды;
  • внутренняя сеть водопровода в доме;
  • внутренняя канализационная сеть;
  • внешние элементы канализации;
  • точка сбора сливных вод или центральная канализация.

Источник водоснабжения

Желательно, чтобы источником воды был центральный водопровод. Но в некоторых населенных пунктах такой возможности нет, поэтому бурят скважину на участке или выкапывают колодец. Все три упомянутых источника водоснабжения каркасного дома имеют не только плюсы, но и минусы.

Так, за использование центрального водоснабжения необходимо ежемесячно платить по счетчику коммунальным предприятиям. Но в то же время подключиться к городскому водопроводу часто гораздо дешевле, чем делать скважину или колодец. Если же централизованной подачи воды нет, придется думать об автономных вариантах.

Чтобы пробить скважину у себя на участке, необходимо отдать 300-700 рублей за каждый метр в глубину. В канаву вставляют трубу, чтобы сохранить глубину и предотвратить осыпание стенок в мягких грунтах. За такую обсадку еще необходимо заплатить определенную сумму, в зависимости от используемой трубы и ее диаметра.

Что касается рытья колодца, то он обходится в 3-7 тыс. рублей за каждый метр, но цены отличаются в регионах. Зато стоимость является окончательной и включает в себя и выкапывание ямы, и обсадку бетонными кольцами. Дороже будет стоить только колодец, который хозяин хочет обложить камнем или другими дополнительными материалами.

Система подачи воды

Между домом и источником подачи воды обычно есть некоторое расстояние, через которое вода поступает по трубам. Они должны быть оборудованы устройствами постоянной подачи воды и экстренного отключения на случай аварии. Также эти трубы должны быть оборудованы защитой от мороза и других вариантов повреждения.

Что касается центрального водоснабжения, то из него подача воды осуществляется под давлением 5-12 атмосфер, что очень много. Поэтому устанавливают аварийный вентиль на случай прорыва. Для учета расхода нужен счетчик. Если вода будет подаваться из собственного колодца или скважины, смысла в счетчике никакого нет. Но нужно поставить насос, который будет нагнетать давление воды, и сделать соответствующую электропроводку к нему.

В скважинах используют различные насосы погружного типа. Самые дешевые из них – вибрационные. Они стоят порядка 1-2 тысяч рублей. Проблема этих насосов в низкой производительности и минимальной надежности. Они способны перекачивать до 500 литров воды каждый час, не более.

Что касается центробежных насосов, то они стоят уже 4-8 тысяч рублей, но способны каждый час перекачивать до 5 кубометров воды. Проблема этих насосов в том, что они не переносят загрязненной воды.

В колодцах могут использовать и погружные, и внешние насосы, но лучше применять первые. Внешние насосы, как правило, устанавливают в специальных углубленных и утепленных люках, чтобы мороз не влиял на их работу. Этот способ монтажа позволяет реализовать возможность управления насосом дистанционно.

Иногда хозяева отказываются оборудовать скважину дополнительным люком. В таком случае труба от насоса в дом заходит по воздуху. Это неудобно, ведь насосом тогда можно управлять только на улице. И если насос выключается, нужно выходить на улицу, отсоединять трубу от него и сливать остатки воды. Если этого не сделать, в доме может не быть воды.

Это значит, что разумнее всего организовать люк для насоса и воду в дом подавать через подземные трубы. Также нужно оборудовать систему защитными элементами от протечек и установить греющий кабель, чтобы предотвратить возможное замерзание труб при очень сильных морозах.

Система подготовки воды

Система для подготовки воды имеет следующие задачи:

  • хранение воды;
  • обеспечение нужного давления и напора в системе водопровода;
  • очистка первичной воды;
  • нагрев до соответствующей температуры.

Для того чтобы насос не включался всякий раз, когда открывается кран у конечного потребителя, необходимо в системе сразу после него установить емкость для накопления воды. В идеале это должны быть баки из металла объемом 500-5000 литров. Их можно установить как на высоте, так и внизу. Если накопительный бак стоит низко (что чаще всего происходит), устанавливают также специальную насосную станцию для подачи воды потребителю.

Принцип насосной станции следующий:

  1. Устанавливается бак с мембраной из резины.
  2. Внутрь него подается вода при помощи насоса.
  3. В баке нагнетается давление порядка 2-4 атмосфер.
  4. Если давление опускается ниже заданного уровня, запускается в работу насос для наполнения бачка.
  5. Как только верхнее значение давления достигается, насос выключается.

Такая станция, или гидрофор, стоит около 10 тыс. рублей. Объемов этого элемента достаточно для обслуживания небольшой семьи. Если вместе живет три и более человек, нужно устанавливать дополнительные резервуары с мембранами. Их наличие продлит срок службы насоса и сделает использование системы водоснабжения более комфортным.

После насосной станции устанавливаются специальные фильтры для очистки воды. На этом этапе могут использоваться различные технологии фильтрации, а также разные типы фильтрующих элементов.

Нужно учитывать, что чем более качественно фильтр очищает воду от грязи, тем медленнее он работает. Ввиду этого для бытовых нужд используют оборудование, качество работы которого соответствует минимальным требованиям. Если же на кухню нужно подать более чистую воду, перед раковиной можно установить еще один фильтр, а также дополнительные устройства для очистки питьевой воды.

Нагрев воды происходит при помощи бойлеров или проточных нагревателей. Они бывают следующих типов:

  • газовый;
  • электрический;
  • работающий от отопления;
  • солнечный.

Нагреватели, работающие на электричестве, считаются оптимальным выбором в местности, где дешевое электричество. Когда цена на кВт превышает 1,5 рубля, этот способ подогрева перестает быть выгодным. А нагреватели, работающие на газе, устанавливают в тех домах, которые подключены к центральному газоснабжению.

Если газ используется из баллонов, это нецелесообразно, ведь тогда расходы на энергию становятся большими, чем если использовать электричество. Что касается солнечных нагревателей, то на них можно рассчитывать только в теплое и светлое время, когда ярко светит солнце. Эти нагреватели лучше подключать дополнительно, а не в качестве основной системы.

Одним из наиболее оптимальных вариантов считается использование воды из системы отопления. Но котел работает только в холодное время, поэтому эта система также не может быть основной. Исключение составляет установка двухконтурного котла, который можно применять и летом.

Разводка водопровода внутри и создание системы канализации

Каркасный дом имеет преимущество перед другим строениями – все коммуникации можно спрятать внутри стен под декоративными панелями. Взгляду посетителя видны только розетки, краны и другие конечные приборы.

При прокладке труб важно не допускать нарушения целостности утеплителя. Если это случится, зимой там начнут образовываться холодовые мостики. Чтобы этого избежать, дополнительно утепляют трубы, нейтрализуя влияния низких температур. В качестве основного материала для проведения системы водопровода и канализации используют пластиковые трубы. Они дешевые, просты в монтаже, легкие, что позволяет гораздо быстрее и лучше сделать внутреннюю разводку.

Проведение внешней канализации

В любом жилом доме должна быть оборудована канализация для утилизации отработанной воды. Есть три варианта, как это сделать:

  • подключение к централизованной системе канализации;
  • установка автономного септика;
  • монтаж очистной станции.

Не везде есть возможность подключиться к централизованной системе канализации, да и для этого нужно пройти сложную процедуру оформления документов. Ввиду этого, многие даже при наличии такой возможности используют автономную канализацию.

Важно выбрать правильную локализацию домашней очистной станции, чтобы она не загрязняла источники воды. Считается, что до ближайшего колодца от канализации должно быть 20 метров, а то и 50.

Видео: как сделать скважину под воду своими руками

В видео рассмотрены основные принципы организации автономной системы водоснабжения в каркасных домах.

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки своими руками в каркасном доме

Для того чтобы комфортно жить в каркасном доме, построить его мало. Необходимо ещё и подключить его к инженерным коммуникациям. Если дом строился самостоятельно, то логичным решением будет и совершить подключение таким же образом. Благо том, как та же электропроводка обустраивается в каркасном доме своими руками, любая пошаговаяинструкция может легко рассказать. И нет нужды обращаться за дорогостоящими услугами посторонних фирм.

Из каких этапов состоит монтаж электропроводки

Монтаж электропроводки в каркасном доме — ответственное дело, требующее соблюдения множества норм. Оно должно выполняться по порядку.

Сначала производят планирование работ. После них приступают к обустройству распределительного щитка. Дальше монтируют саму проводку в доме. После этого, завод электричества с внешней сети. И, наконец, подключают домовую сеть к распределительному щиту и внешнему току.

Планирование

Монтаж электросети в доме всегда начинается с планирования и составления схемы. На этот этап часто обращают мало внимания, но он не менее важен, чем сами работы по обустройству электропроводки.

Если неправильно составить схему и не предусмотреть всё во время планирования, можно допустить немало ошибок.

При планировании учитывают два важнейших момента:

  1. Планировку самого дома;
  2. Необходимую мощность сети.

Определяя мощность, хорошо продумывают, какие приборы будут использоваться в быту. Если освещение не потребляет много электроэнергии, то, например, насосы потребуют уже заметных мощностей сети. Смотря и на то, как потребители электричества будут распределены по помещениям.

Планировка дома играет важную роль, поскольку разные помещения предназначены для различного использования, и, соответственно, в них надо проводить различную проводку.

Необходимо планировать всё так, чтобы электросетью было удобно пользоваться. Например, в главной жилой комнате предусматривают столько розеток, чтобы можно было подключить всю технику, и ещё остались свободные для временного пользования.

От выбора мощности и распределения потребителей по типам зависит расположение распределительных щитков и защитных устройств, их количество.

Благодаря правильно составленной схеме, можно будет легко рассчитать количество необходимых материалов и их тип, в частности — марки кабелей, их сечение и количество жил. Это избавит от ненужных трат.

Выбор проводки

От правильного выбора, как марки кабеля, так и способа его прокладки, зависит слишком многое. Поэтому к этому вопросу всегда подходят с особым тщанием, изучая такие нормативные документы, как ПУЭ и ГОСТы.

ПУЭ рекомендуют для каркасных домов использовать провода, только сделанные из меди. Существует два типа рекомендованных кабелей для домовой электросети в деревянных строениях:

Первый тип отличается повышенной защитой. Количество жил и площадь сечения могут отличаться в зависимости от потребностей. Так, для подведения тока к осветительным приборам достаточно проводки, с сечением в 1,5 кв. мм, в то время как для розеток надо не менее 2,5 кв. мм.

Защита ВВГ-кабеля состоит из нескольких слоёв, что заметно снижает риск механического повреждения. Подобная проводка может жить не одно десятилетие, не доставляя владельцу особых проблем.

NYM-провода в целом подобны кабелю марки ВВГнг, но имеют более высокую цену за ещё более усиленную защиту, созданную по немецкой технологии. Особенностью такой проводки является изоляция каждой из жил по отдельности.

Это повышает и срок службы благодаря снижению уровня окисления.

Разобравшись с необходимым сечением и маркой проводки, приступают к выбору типа её прокладки. Остановиться можно на:

  • Открытой;
  • Скрытой электропроводке.

У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Главное отличие между ними в том, что в первом случае проводку кладут вдоль стен снаружи, в специальных трубах, кабель-каналах или просто открыто, а во втором — её обустраивают внутри стен, потолка и пола.

Каждый тип прокладки имеет свои требования к его безопасности, особенно, когда дело касается каркасных домов. Например, внутренний тип прокладки требует строгой защиты от контактов кабеля со стенами. Он считается нежелательным для таких помещений, как бани (хотя, в парных проведение проводов запрещено в принципе).

Ввод кабеля в дом

Прежде чем по проводам внутри дома пойдёт ток, домовую электросеть необходимо подключить к сети поставщика электроэнергии. Ввод электрики в дом может осуществляться одним из двух способов:

Выбор одного из них зависит от расположения дома и бюджета строительства.

Подземный способ подсоединения внешней электросети считается более эстетичным и безопасным. В то же время, и стоит он дороже. Траншея, которая ведёт к дому, должна быть правильно обустроена, защищена от грунтовых вод и сдвигов земли. Обычно и требуемая длина кабеля больше.

Надземный или воздушный способ существенно дешевле. Но такой провод может, например, порваться от сильного ветра. Стоимость работ может вырасти, если расстояние от источника электроэнергии до дома превышает полкилометра — придётся устанавливать дополнительные опоры. Существуют различные ограничения относительно взаимного расположения электрических проводов и пешеходных дорог.

Независимо от выбранного способа ввода тока в дом, требования к самой проводке, по которой он будет подаваться, — одинаковы. Его жильность строго зависит от мощности передаваемой энергии. Если она стандартная и не превышает 220 В с однофазным подключением, кабель должен быть трёхжильным. Пятижильный необходим тогда, когда к каркасному дому подводят популярное нынче трёхфазное подключение, мощностью 380 В.

Первым делом, вводный провод подключают к счётчику. Его вешают с внешней стены дома, в доступном для контролёра месте, защищая герметичным коробом. Непосредственно от счётчика кабель заводят в строение. Для этого в стене сверлят дырку, а проводку размещают в гофрированном рукаве. В двухэтажных домах вводный провод протягивают по межэтажным перекрытиям. После того, как он заведён в дом, его подключают к внутридомовому распределительному щитку.

Между счётчиком и заводкой в дом должен находиться автоматический включатель, защищающий электросети в случае, если произойдёт повреждение с внешней стороны строения.

В результате, даже в случае аварии, счётчик не пострадает.

Распределительный щит

Распределительный щиток отвечает за то, как в дальнейшем по дому будет распределяться поступающая энергия. Порядок разводки от него должен быть чётко указан на разработанной заранее схеме.

Сам находится в том месте, где кабель внешней электросети вводится в дом. Он обязательно должен содержать автоматический включатель для защиты от короткого замыкания и перепадов напряжения.

Все остальные элементы подключаются после того, как кабель был подключён к вводному автомату. Это касается и автоматических выключателей исходящих линий, и УЗО, и дифференциальных автоматов.

Правила безопасности предполагают, что на каждое помещение в каркаснике выделят два автоматических выключатель — один из них будет отвечать за линию освещения, а второй — за розетки. В том случае, когда в помещении предполагается размещение какой-либо мощной бытовой техники, то под неё тоже выделяют свой автомат.

Наружная прокладка электропроводки

Как уже было отмечено выше, каждый способ монтажа электропроводки в каркасном доме имеет свои достоинства и недостатки. Внешняя прокладка кабеля не является исключением.

Основным её достоинством является относительная дешевизна и лёгкость. Данная технология прокладки несколько больше подходит для устройства электросети своими руками, поскольку не предполагает никаких работ внутри каркаса стен.

Провод при ней всегда доступен для ремонта или замены. Можно всегда дополнить схему домовой электросети новыми элементами или переместить розетки с включателями в другое место. При открытом проведении кабеля всегда можно выбрать, каким именном образом он будет защищён — с помощью труб или рукавов. Это позволит соотнести работы с бюджетом и остановиться на наиболее выгодном варианте.

Главными же недостатками такого способа является его большая подверженность неблагоприятным механическим воздействиям и сложность со вписыванием в интерьер. Часто именно из-за последней проблемы, владельцы домов отказываются от наружной проводки.

Выполнить монтаж открытым способом в каркасном доме можно одним из трёх вариантов:

  • Креплением со скобами;
  • Внутри труб;
  • Внутри кабель-каналов.

Вариант со скобами предполагает, что хорошо изолированный кабель остаётся полностью открытым. Его кладут по стене так, чтобы каждые полметра-метр находились удерживающие скобы, которые вбивают в перегородки. Под провод, между ним и стеной, укладывают подложку из негорючего материала. Она должна выступать на сантиметр с каждой стороны проводки.

Также подходит вариант, когда кабель удерживают не скобы, а фарафоровые изоляторы. Он особенно хорош в домах с интерьером в ретро-стиле. Обычно его применяют с витым проводом.

Крепление внутри металлических электротехнических труб обойдётся дороже, чем предыдущий вариант, хотя считается более безопасным. Трубы хорошо защищают провод от соприкасания с горючей поверхностью стен. В то же время, у них есть не достаток — они довольно громоздкие и склонны собирать пыль.

В современных каркасных домах всё чаще отдают предпочтения кабель-каналам, поскольку они компактны и могут вписаться в большинство интерьерных решений. Их делают из специального огнеупорного пластика.

Они могут быть самых разных цветов и дизайнерских решений, при том, что их общий принцип один — это узкие короба, которые крепят с помощью клея к стенам в местах, где будут уложены провода.

После того, как провод окажется в таком канале, сверху его закрывают крышкой.

Скрытая электропроводка

Скрытая проводка в каркасном доме обустраивается своими руками достаточно редко, поскольку требует довольно сложных работ ещё на этапе возведения конструкции. Нередко её монтируют в фабричных условиях. Но, если владелец всё же решился делать такую элекстросеть самостоятельно, то ему необходимо участь требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

ПУЭ гласят, что в деревянных домах, к которым относятся и каркасники, проводку скрытым способ можно устраивать лишь в металлических трубах. Это могут быть как просто трубы из подходящего металла, так и специальные электротехнические.

Металл подходит не любой. Он должен быть не хрупким, и не подверженным быстрому окислению. Предпочтение отдают нержавеющей стали или меди. Последний вариант является наиболее дорогим.

Толщина стенок труб зависит от сечения проводов, которые в них укладывают. Но, должна быть не меньше 2,5 мм. Иначе, есть опасность, что труба прогорит или накалиться при коротком замыкании и это приведёт к пожару.

На поворотах и изгибах их соединяют с помощью сварки. Некоторые современные варианты электротехнических труб могут похвастать наличием специальной резьбы. Там, где кабель выходит из труб наружу, монтируют втулки из пластика, защищающие его от повреждения.

В целом, главными достоинствами скрытого способа монтажа являются большее соответствие современным эстетическим требованиям и меньшая подверженность механическим повреждениям. Кабель надёжно спрятан внутри стен и внешняя среда с ним никак не контактирует.

Что касается недостатков, то стоит отметить более высокую стоимость и сложность работ, а также, последующую сложность ремонта. Для того чтобы заменить часть проводки или как-то изменить домовую схему, придётся разбирать участок каркасной конструкции.

Заключение

Обустройство электросистемы своего дома может быть затратным удовольствием. Но снизить расходы можно, выполнив все работы самостоятельно. Электропроводка в каркасном доме монтируется своими руками одним из двух способов — открыто или скрыто. Первый из них более прост, в то время как второй — затратнее, но и долговечнее.

Выбор между ними зависит от бюджета и эстетических предпочтений. Главное, изучить перед работами все требования нормативных актов и составить правильную электросхему.

Источники:
http://karkasdom.info/vodosnabzhenie.html
http://aqua-rmnt.com/uchebnik/montazh/kommunikacii-v-karkasnom-dome.html
http://domsdelat.ru/vodosnabshenie-doma/kak-sdelat-vodosnabzhenie-dlya-karkasnogo-doma-svoimi-rukami.html
http://karkasblog.ru/mounting/vodosnabzhenie-karkasnogo-doma.html
http://pro-karkas.ru/engineer-communication/water-supply-frame-house/
http://karkasnik-stroy.ru/seti/poshagovaya-svoimi-rukami-yelektroprov/
http://moydomik.net/kommunik/kanalizaciya/436-uteplenie-kanalizacionnyh-trub.html

Ссылка на основную публикацию