Как утеплить бревенчатый дом изнутри: особенности и наиболее частые ошибки

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

при каком сумме долга отключают газ

Очищение поверхности от пыли и грязи;
Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
Устройство обрешетки из бруса;
Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

Между обрешеткой укладывается утеплитель;
Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

Хорошая звуко- и теплоизоляция;
долговечность;
обладает низкой плотностью;
не способна к деформации;
ценовая доступность;
бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
легкий монтаж;
отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри: особенности и наиболее частые ошибки

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Типичные ошибки при утеплении деревянного дома

Деревянные дома красивы сами по себе, обычно владельцы не желают скрывать такой фасад. Однако зачастую возникает необходимость утеплить дом из бруса и брёвен, чтобы создать комфортную атмосферу и сэкономить на отоплении. Сайт RMNT решил собрать типичные ошибки при утеплении деревянных домов.

Чаще всего причиной, по которой возникает необходимость утеплить стены деревянного дома, являются недостаточная толщина стен и износ самой конструкции. Например, согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и брёвна должны быть достаточно большой толщины.

Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.

В бревенчатом доме главной проблемой станут стыки между брёвнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.

Важно! В целом, по словам специалистов, ежегодная конопатка стыков между брёвнами и герметизация щелей дома из бруса могут заменить использование сплошного слоя утеплителя. Но это если у вас стены достаточной толщины. И древесина ещё не износилась. Настоятельно советуем использовать тепловизор, чтобы выявлять проблемные места и не ремонтировать весь фасад целиком.

Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.

Ошибка первая

Приступить к утеплению стен, которые поражены жучками, грибком, просто ещё не высохли. Подумайте сами, вы закроете доступ к древесине, под утеплителем влажность сохранится, грибок будет себя отлично чувствовать. Обязательно перед утеплением стен обследуйте их, замените фрагменты брёвен, которые подгнили, при необходимости установите новые нижние венцы. Все стены нужно обработать антисептиками, для верности два раза! А затем подождать, пока древесина высохнет. Так что утеплять деревянный дом лучше всего в конце лета или начале осени, предварительно проведя ремонт, обработку и просушку.

Выбрать неправильный утеплитель. Пенополистирол сегодня очень популярен. Но, по словам специалистов, древесина с синтетическими материалами категорически не дружит! Очень желательно для утепления деревянного дома выбрать натуральные, «дышащие» материалы. Идеально подходит минеральная и базальтовая вата. А пенополистиролом можно утеплить цоколь, фундамент, только здесь в данном случае он будет уместен.

Для утепления фасада нельзя выбирать материал в рулонах и мягких матах! На вертикальной поверхности со временем они просто сползут, провиснут, появятся щели — «мостики холода». Покупайте минеральную, базальтовую вату в плотных плитах, жёстких матах, которые будут сохранять форму на стене долгие годы. Рулонные материалы подходят исключительно для утепления горизонтальных поверхностей.

Небрежное отношение к утеплителю. Распаковывать плиты минеральной ваты нужно под навесом или в самом доме. Промокнут — потеряют свои свойства. Потом, когда утеплитель уже на фасаде, следует максимально быстро перейти к его облицовке, чтобы не попал под косые летние дожди.

Нарушение технологии «пирога» утеплённого фасада и слишком тонкий слой утеплителя. Что касается толщины утеплителя, то для южных регионов будет достаточно одного слоя толщиной в 5 сантиметров, для центральных регионов нашей страны — два слоя, то есть 10 сантиметров, а вот для северных следует взять уже три слоя, толщиной 15 сантиметров. Это правило касается и бревенчатых домов, и зданий из бруса. Что касается «пирога», то необходимо строго придерживаться следующего правила — со стороны стены дома идут слои с пониженной паропроницаемостью, а снаружи — с повышенной. И не забудьте о вентиляционном зазоре, который остаётся между утеплителем и облицовкой. Пароизоляции портал Rmnt.ru посвящал отдельную статью.

Важно! Многие называют типичной ошибкой при утеплении деревянного дома монтаж утеплителя изнутри, в помещениях. Да, в большинстве случаев именно утепление снаружи, по фасаду, является самым эффективным, а зачастую единственным вариантом. Но для деревянных домов это не критическая ошибка! Срубы и дома из бруса вполне допустимо утеплить именно изнутри, уверяют эксперты. Внутри деревянного дома с целью утепления стен специалисты советуют использовать такие экологически чистые материалы, как льняные маты, эковату, Isoplaat, а также высушенные хвойные опилки, смешанные с известью.

Для финишной отделки утеплённого фасада деревянного дома дизайнеры советуют выбирать блок-хаус. Конечно же, тоже деревянный, чтобы сохранить и внешний облик, и свойства вашего дома. И ещё, утепляя фасад, не забудьте о том, что пол и кровля деревянного дома тоже нуждаются в вашем пристальном внимании.

Видео по теме:

Как своими руками можно изнутри утеплять деревянные дома

Утепление деревянного дома изнутри проводится довольно редко, обычно когда его владельцы хотят сохранить красоту и оригинальность фасада из полированного бруса, оцилиндрованного или дикого бревна. Несмотря на то что такое решение имеет ряд отрицательных сторон, при правильном подходе можно утеплить деревянный дом изнутри так, что в нем будет сохранен комфортный и здоровый микроклимат без особого ущерба для интерьера. Данное мероприятие можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам наемных мастеров. Чтобы гарантированно добиться желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями представленных в продаже утеплителей, технологией их укладки и принять рациональное решение.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Утеплять жилое строение лучше на этапе его возведения, когда в нем еще нет мебели и не нанесена отделка. В таких условиях работать намного удобнее и безопаснее. Кроме этого, не придется впоследствии выносить из помещений предметы интерьера, искать место для временного проживания и проводить генеральную уборку во всем доме.

Проведение теплоизоляции с последующим финишным покрытием представляет собой своеобразную консервацию несущих конструкций. После окончания монтажа доступ к ним для проведения осмотра, обслуживания и ремонта будет закрыт. Исходя из этого, необходимо тщательно подготовить древесину к утеплению.

Мероприятие состоит из следующих этапов:

Осмотр поверхности, выявление гнили, плесени, щелей и мест, где могут быть гнезда насекомых. Также обращается внимание на возможность поражения древесины паразитами.
Механическая обработка. Проводится расширение отверстий, очистка поверхности от пораженного гниением и грибком материала.
Заполнение дырок и щелей фасадным герметиком, который сохраняет способность к деформации на протяжении десятилетий.
Обработка стен антисептиком, антипиреном и гидрофобным средством. Это защитит дерево от гниения, насекомых, плесени и возгорания.

Наносить каждый раствор следует не менее двух раз, повторяя процесс после полного впитывания жидкости и просыхания стен.

Монтаж утеплителя своими руками

При выборе материалов и технологии утепления деревянного строения следует учитывать такие факторы, как среднегодовая температура, интенсивность осадков и внутренние размеры строения. Когда комнаты тесные, стоит применить комплексный подход, установив теплоизоляцию внутри и снаружи. Если правильно выбрать материалы, даже старый бревенчатый дом будет сухим, теплым и уютным, независимо от того, какая погода стоит на улице.

На ватной основе

Минвата представляет собой вещество, состоящее из скрепленных между собой тонких волокон. В качестве сырья используется стекло, базальт и сталеплавильный шлак. Материал пользуется большой популярностью в частном и промышленном строительстве по причине многочисленных преимуществ. В продаже можно найти маты и рулоны, которые отличаются низкой плотностью, отличными изоляционными свойствами и длительным сроком службы. Кроме этого, продукция отличается доступной ценой и простотой монтажа. Утеплитель способен дышать, пропуская пар, собирающийся в комнатах. Наиболее востребованы такие марки, как УРСА, Рокфол, Термолайф, Изовер, Технониколь, Кнауф.

Недостатком минеральной ваты является ее гигроскопичность. Этот минус компенсируется установкой паропроницаемой мембранной ткани.

Для работы потребуется:

рулетка, уровень;
длинный острый нож;
шуруповерт, молоток, шпатель;
стремянка;
мембранная пленка, гипсокартон;
строительный скотч, наждачная бумага, монтажная лента серпянка;
стальной профиль или обрезная доска;
вертикальные подвесы;
шпаклевка, грунтовка;
степлер со скобами 6 мм.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

Проведение разметки в соответствии с заранее составленным проектом.
Прикрепление паропроницаемой пленки. Делается это полосами снизу вверх с помощью скоб. Нахлест в 10-15 см закрывается скотчем.
Изготовление каркаса. Сначала прикручиваются подвесы, затем к ним крепятся вертикальные и горизонтальные профили. Если используются доски, к стене они закрепляются длинными саморезами, гвоздями или уголками.
Установка плит. Они вставляются внутрь каркаса с небольшим сжатием, чтобы обеспечивалось плотное бесшовное соединение. Если остаются щели, они задуваются монтажной пеной. Дуть нужно дозировано, чтобы пена сильно не сжала вату.
Закрывание каркаса паропроницаемой пленкой. Необходимо делать слабину до 10 мм, чтобы при остывании полотно не порвалось от температурной усадки.
Обшивка конструкции жестким покрытием. На улице лучше использовать стилизованный под древесину сайдинг или клинкерные панели. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, гипсокартон или пластиковые панели.

При работе с минеральной ватой от нее отделяется множество мельчайших волокон, которые подолгу висят в воздухе. Монтировать материал голыми руками, без респиратора и герметичных очков не рекомендуется.

Пенополистирольные утеплители

Пенопласт — это хороший наружный утеплитель, отличающийся низкой теплопроводностью и легкостью. Выпускается в виде квадратных метровых плит толщиной 5 см и 10 см. Выбор делается исходя из климатических условий и места установки. Минус в том, что плиты хрупкие и обращаться с ними нужно крайне осторожно. Также нужно учесть неустойчивость пеноплекса к ультрафиолету. Для его отделки нужно выбирать стойкую к солнечному излучению облицовку.

Для монтажа потребуется:

электродрель;
ножовка по дереву;
канцелярский нож;
молоток;
монтажная сетка;
зубчатый шпатель;
паропроницаемый клей;
лестница;
шпаклевка;
финишная отделка;
стальной профиль;
тарельчатые дюбели.

Работа выполняется в следующей последовательности:

Прикручивание к нижней части стены или цоколю стального профиля. Изделие будет служить опорой для плит, чтобы они не сползали вниз под собственным весом.
Разведение клеящего состава. Нанесение его на утеплитель и прикладывание к стене. После этого нужно постучать по плите кулаком, чтобы обеспечить плотный контакт.
Высверливание отверстий под крепеж. Делать нужно 5 дырок — в центре и по углам.
Вбивание дюбелей так, чтобы их шляпки были утоплены на 1-2 мм.
Укладка плит проводится рядами. Каждый новый уровень начинается со смещением на половину панели. Крайние детали вырезаются по размерам, щели задуваются пеной или заделываются пенофолом.
Материал покрывается тонким слоем клея, в который утапливается монтажная сетка. Каждая последующая полоса приклеивается с перекрытием не меньше 10 см.
Нанесение слоя штукатурки толщиной 2-3 мм. После застывания раствора поверхность обрабатывается укрепляющей грунтовкой.
Проведение финишной отделки. Если осуществляется наружное утепление, лучше использовать цветную фасадную штукатурку. Внутри на стену можно приклеить обои, пробку или керамическую плитку, если утепляется кухня или санузел.

Если требуется выполнить утепление второго этажа, следует использовать устойчивые козлы. Работать на лестнице неудобно и опасно.

Утеплитель эковата

Эковата представляет собой измельченную целлюлозу, в которую добавлен природный клеящий состав — лигнин. При намокании материал приобретает липкость, но не уплотняется. После застывания вещество приобретает прочность, сохраняя пористость и способность пропускать воздух. В данном отношении эковата напоминает минеральные аналоги. При этом материал абсолютно безопасен для здоровья, не впитывает воду и не выделяет летучих соединений при нанесении на поверхности. Благодаря присутствию природных антисептиков исключается развитие грибка и плесени.

Для работы потребуется:

эковата в соответствующем расчетам количестве;
пылесос с выходным патрубком или компрессор с регулировкой мощности;
стеклянная банка 3-5 л;
специальная крышка с распылителем для горловины сосуда;
двуручная пила;
материал для каркаса (обрезная доска или стальные профили);
защитные очки и перчатки.

Пошаговая инструкция правильного утепления эковатой:

Нанести разметку на основание для крепления каркаса.
Изготовить решетку, внутри которой будет наноситься клейкий древесный состав.
Прибить к стене скобами пароизоляционное полотно. Ткань обеспечит вывод влаги из жилья, его защиту от проникновения извне сырости и насекомых.
Изготовить каркас. Это может быть клетка из досок, прикрученная к стене, или решетка из стальных профилей, закрепленная на отвесах. Рекомендуемая толщина нанесенного слоя составляет 10 см.
Развести эковату водой в соответствии с инструкцией производителя. Желательно сразу добавит в раствор совместимые антисептики и антипирены. Это позволит избежать в будущем проблем с плесенью и возгораниями.
Приступить к заполнению каркаса приготовленной субстанцией. Процедура может быть выполнена с использованием кельмы или техническими средствами. Укладку нужно производить так, чтобы вещество выступало за пределы каркаса на 2-3 см из расчета на усадку при высыхании.
Спилить двуручной пилой излишки материала после его отвердения. Проверить, чтобы не было острых краев.
Оббить обрешетку паропроницаемым полотном. Уделить особое снимание стыкам полос, которые проклеить скотчем.
Закрыть каркас выбранным покрытием. Для внутренней отделки можно взять листы фанеры, гипсокартон или ОСП. Для уличной отделки хорошо подходит виниловый сайдинг и пластиковые панели.

Главным критерием финишной отделки является ее воздухопроницаемость. Если закрыть утеплитель герметично, в нем будет образовываться конденсат, что приведет к намоканию и снижению изоляционных качеств.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

Неопытные мастера при проведении утепления деревянных срубов допускают такие ошибки:

Начинают работы, когда древесина, из которой выложены стены, недостаточно просохла. Из-за этого несущие конструкции деформируются, что приводит к разрушению изоляционного слоя.
Использование чрезмерно толстого слоя утеплителя при внутренних работах. Следствием является уменьшение полезного пространства. В некоторых случаях приходится покупать новую мебель, так как старая не входит в отремонтированную комнату.
Игнорирование использования паропроницаемой мембраны. Если ее не ставить, в теплоизоляторе скапливается влага, что приводит к возникновению грибковой плесени, которая скоро захватывает и древесину. Если вместо мембраны устанавливается целлофан, в помещении возникает эффект термоса. Влага из него не выходит, а конденсируется на потолке и стенах.
Экономия на материале. Слишком тонкий слой промерзает зимой и не задерживает внешнее тепло летом.

Чтобы избежать таких промахов, нужно внимательно изучать особенности выбранных материалов и технологий, точно следовать составленному плану и инструкции производителя.

Правильное выполнение утепления деревянных стен не гарантирует, что в строении будет комфортный микроклимат. Большие потери тепла происходят через пол, а также через потолок и крышу. Этим конструкциям необходимо уделять не меньше внимания. Для теплоизоляции можно использовать материалы, которые применялись для отделки стен. При этом не следует забывать, что дерево должно вентилироваться, установка мембранной пленки обязательна везде.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Мероприятия по утеплению построек из бруса или бревна не относятся к сложным с точки зрения непосредственного выполнения работ. Основные трудности связаны с правильным выбором технологии и способа их производства, а также применяемых в процессе материалов. Несмотря на наличие многочисленных информационных материалов на различных тематических ресурсах в Интернете, ошибки при утеплении деревянного дома встречаются на практике достаточно часто. Причем в подавляющем большинстве случаев они являются типичными и регулярно повторяются у самых разных производителей и подрядчиков. Для того, чтобы избежать очередного дублирования подобных ошибок, целесообразно рассмотреть чаще всего встречающиеся из них.

Ошибка №1. Неправильная или несвоевременная конопатка

Работы по конопатке сруба представляют собой многоступенчатое мероприятие, успешное осуществление которого способствует эффективному решению сразу нескольких важных задач. В их число входит, например, обеспечение герметичности стыков отдельных венцов и сохранение тепла внутри дома. Первый этап конопатки происходит в процессе монтажа коробки, второй – после его завершения. Третья стадия работ осуществляется по окончании активной фазы усадки.

Не следует забывать и о том, что в последующем конопатка также должна регулярно производиться. Периодичность ее проведения зависит от выбранного межвенцового утеплителя и качества выполнения предыдущих работ. Особое внимание следует уделять конопатке, производимой непосредственно во время сборки сруба, так как она выступает базой для всех последующих этапов. Пренебрежение этой, казалось бы, простой работой может привести к крайне неприятным и негативным последствиям при последующей эксплуатации деревянного дома.

Ошибка №2. Неправильное определение стороны утепления

Опытные строители прекрасно понимают, что оптимальным вариантом выполнения рассматриваемых работ является наружное утепление деревянного строения. Безусловно, допускается использование теплоизоляционного материала и внутри здания, однако, такой способ заслуженно считается менее эффективным. Кроме того, производство наружного утепления имеет ряд очевидных преимуществ, в число которых входят:

Экономия полезного внутреннего пространства постройки;
Перемещение точки росы ближе к наружной поверхности стены;
Обеспечение дополнительной защиты ограждающей конструкции от воздействия внешних факторов, намного более агрессивных и разрушительных, чем внутренние;
Меньший уровень трудозатрат;
Более простая схема утепления и т.д.

Приведенных преимуществ наружного утепления перед внутренним вполне достаточно для того, чтобы принять грамотное и взвешенное решение при выборе варианта производства работ. Тем не менее, подобные ошибки продолжают встречаться на практике. Их результатом становится неэффективное расходование как финансовых, так и временных ресурсов владельцев домов или нанятых ими подрядчиков.

Ошибка №3. Отсутствие или неправильное выполнение пароизоляции и ветрозащиты

Одним из главных условий эффективной работы значительной части утеплителей, в частности самого популярного теплоизоляционного материала – минеральной ваты, выступает создание надежной защиты от намокания. Она предусматривает невозможность попадания влаги внутрь, но при этом свободный выход водяных паров наружу. Именно для этого и выполняется устройство пароизоляции и ветрозащиты.

Ошибки при утеплении в деревянном доме пола, стен и даже потолка в значительной степени связаны именно с неправильным расположением слоев изоляции, защищающих минеральную вату или другой подобный материал. Грамотные строители давно выработали простое и понятное правило. Оно заключается в следующем: влаговетрозащитная мембрана устанавливается с «холодной» стороны, а пароизоляция – с «теплой».

Ошибка №4. Отсутствие вентиляционного зазора

При выполнении утепления любой конструкции, начиная с потолка и пола, а заканчивая стенами, не стоит забывать об обязательном устройстве вентиляционного зазора. Его назначение – обеспечить возможность удаление водяных паров или конденсата там, где он останавливается выполненным слоем пароизоляции. Наличие этого элемента гарантирует эффективную и долговечную работу утеплителя.

Ошибка №5. Неверное определение толщины теплоизоляционного материала

Эффективность выполненного утепления в значительной степени связана с грамотным выбором толщины теплоизоляционного материала. Естественно, этот параметр зависит от эксплуатационных и изоляционных характеристик утеплителя. Важно отметить, что экономию путем уменьшения расхода минеральной ваты, пенопласта или других подобных материалов вряд ли стоит признать целесообразной, так как намного проще и правильнее один раз вложиться в грамотное утепление, а затем регулярно получать выгоду от сокращения затрат на обогрев постройки.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Дерево применяется в строительстве с давних пор. Данный материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Брусовый дом требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет удобно. Многие видели, что через два или три года после постройки в доме становится ощутимо холоднее. Это связано с тем, что все поверхности стен сооружения всегда двигаются.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов возникают щели, даже правильно установленные окна в течении определенного времени начинают пропускать сквозняки. Могут себя выявить и ошибки строительства. В действительности, поправить все данные причины несложно даже собственными руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы постараемся рассказать, как теплоизолировать бревенчатый дом внутри.

Почему в середине дома из дерева прохладно:

Стены. Маленькие щели в швах дома из дерева — наиболее частая причина отсутствия тепла в помещениях.
Двери и окна. Вечные источники сквозняков и потерь тепла каждого дома.
Потолок. Из курса физики известно, что тёплый воздух подымается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
Пол цокольного этажа. В каждом доме он имеет значительную площадь. Холод от земли может сильно освежать воздух в доме.

Рассмотрим поэтапно, что можно изготовить собственноручно с каждой из данных причин.

Как теплоизолировать стены дома из дерева

Сначала стенки дома необходимо законопатить. Для этого применяется особенный инструмент — конопатка. Если ее нет, применяется жёсткий шпатель или широкая отвертка. В виде утеплительного материала используют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Собственными руками это сделать несложно, основное правильно исполнять очередность действий.

Начинать конопатить необходимо с нижнего шва по периметру дома, только потом перейти на следующий.

Теплоизолятор необходимо заколачивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Следует иметь в виду, что после завершения работы потолочная высота становится больше на пару сантиметров. Благодаря этому, если конопатить каждую часть дома в отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще 1 метод — нанесение акрилового или герметика на основе силикона на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, эксперты рекомендуют дополнительно теплоизолировать стены тепловой изоляцией. Для этого на поверхность стены вертикально крепится направляющий брус, высота его обязана быть равна толщине материала для изоляции. Вся поверхность укрывается гидроизоляционным барьером. Между направляющих плотно, без щелей ложится теплоизолятор. Для данной цели подойдёт любой материал листового типа. Потом остается сделать только декоративную облицовка стен.

Двери и окна — как освободится от холода

Две ключевых причины холода от парадных дверей и окон — сквозняки и неудовлетворительная тепловая изоляция. Довольно часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы найти причину теплопотери, необходимо просто удостовериться, дует от окон и дверей в действительности или нет. Чтобы это сделать нужно провести горящей зажигалкой на маленьком расстоянии вдоль периметра рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, необходимо уплотнить все стыки. Для данного вполне хватит собственными руками приклеить уплотнитель из силикона. Можно применять и поролоновый, однако он имеет маленький срок службы. Также можно на зиму проклеить окна скотчем для строительных работ.

Если сквозит вдоль периметра рамы, следует снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между поверхностью стены и рамой. Потом проем обклеивается защитой от негативного воздействия влаги и теплоизолируется. В качестве тепловой изоляции можно применять любой рулонный теплоизолятор или пену для монтажных работ. Сверху изоляцию необходимо оклеить металлическим или сантехническим скотчем, потом наличники устанавливаются на собственные места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, необходимо проверить тепловую изоляцию двери. Для этого эксперты рекомендуют просто постучать по полотну. Пустотелую внутри конструкцию понадобится менять. Окно с однокамерным стеклопакетом может замерзать в холодный период года. В данном варианте нужно будет устанавливать новые окна.

Утеплительные работы крыши и потолка дома из дерева

Многие не считают теплопотери через крышу и потолок значительными. В действительности там нередко находятся щели, через которые дом из бруса просто отапливает улицу. Также и кровельную поверхность может разогреваться от низкой тепловой изоляции потолка. Избавившись от данных потерь, можно сэкономить до 60% затрат на теплоснабжение.

Прежде чем начать теплоизолировать часть сверху дома из дерева, следует заделывать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердачный этаж нежилой, теплоизолировать потолок собственными руками весьма просто. Для этого там ложится теплоизоляционный слой приблизительно в сорок сантиметров. Следует иметь в виду, что теплоизолятор для потолочной поверхности обязан быть не тяжелый. Как правило для данной цели применяют опилки, вспененный полимер, минвату и прочие легкие материалы.

Если потолком считается свод крыши, утепление выполняется немного труднее. Для начала каждый сантиметр поверхности крыши внутри стоит укрыть гидроизоляционным барьером, чтобы влага не попала на теплоизолятор. Тепловую изоляцию крыши выполняют двумя вариантами:

Листовой теплоизолятор кладут плотно к друг дружке. При этом необходимо уделять особенное внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло также уходить будет наружу.
Листовой теплоизолятор ложится сверху вниз внахлест. Выполняется это для добавочной защиты от проявления влаги, она будет просто течь по листам тепловой изоляции.

Потом остается благоустроить поверхность декоративной обшивкой. Для данной цели замечательно подойдет обшивочная доска.

Решение проблемы с холодным полом

Домашнее отопление будет работать малоэффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают нагреться воздуху.

Пол из дерева теплоизолируется весьма просто, чтобы это сделать нужно снять обивку пола. Чтобы не спутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заблаговременно пометить. При собирании это даст возможность сэкономить немало времени. Потом каждый сантиметр поверхности между поперечными балками закрывается защитой от негативного воздействия влаги, чтобы теплоизолятор не набрал влажность из почвы.

Материал для теплоизоляции на нее ложится так, чтобы не было малейших щелей по всей напольные поверхности. Теплоизолятор применяется любой, не боящийся влаги. Сверху необходимо положить еще 1 гидроизоляционный слой, так как при уборке помещений туда может поступать вода и собираться в середине. Потом доски пола необходимо будет положить в обратном порядке.

Пол на цементной основе теплоизолируется двумя вариантами. Если позволяет высота помещений, на пол кладут брусья из бруса дерева. Между ними ложится теплоизолятор, который сверху закрывается защитой от негативного воздействия влаги. Потом пол обивается доской.

Если потолочная высота не дает поднять уровень пола, необходимо снимать стяжку из цемента и убирать засыпку пола приблизительно на 50 сантиметров. Потом выполняется защита от негативного воздействия влаги ямы и сыпется теплоизолятор. Обычно для этого можно использовать керамзитовый песок. Сверху него кладут слой пенополистирола или иного плотного материала. Сверху выполняется новая стяжка.

Утепление дома минеральной ватой // FORUMHOUSE

Источники:
http://remontidekor.ru/kak-uteplit-brevenchatyj-dom-iznutri-osobennosti-i-naibolee-chastye-oshibki.html
http://7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html
http://www.rmnt.ru/story/house/tipichnye-oshibki-pri-uteplenii-derevjannogo-doma.1634710/
http://strojdvor.ru/otoplenie/kak-svoimi-rukami-mozhno-iznutri-uteplyat-derevyannye-doma/
http://www.ecosrub.ru/publikacii/oshibki-pri-uteplenii-derevyannogo-doma
http://craftingbeer.ru/polezno-znat/kak-uteplit-brevenchatyj-dom-iznutri/
http://domsdelat.ru/yteplenie/kak-uteplit-dom-opilkami-sovety-po-teploizolyacii-karkasnogo-zhilishha.html