Почему так ценят печь с закрытой кладкой: ее эксплуатационные свойства

Несомненно, вы можете не покупать готовую печь с закрытой каменкой, а сделать ее своими руками. На первом этапе нужно будет определить размер печи, основываясь на размерах парилки. Далее нужно залить фундамент, уровень должен быть ниже земли на 50 см.

Внимание. Фундамент заливается из бетона, который покрыт гидроизоляционным листом и слоем кирпичей сверху.

После того как фундамент готов начинают установку стен топливника, которые должны быть под наклоном: для того чтобы сгоревшие дрова падали на решетку. Решетка должна находиться под центральной частью котла.

Для подачи правильного пара нужно произвести расчет булыжников. Обычно это от 30 до 50 булыжников на 1 кубический метр парной. Лучший по размеру камень должен быть с кулак, овальной или круглой формы. Такая форма позволяет свободно проникать огню и дымы меж них.

Внимание. Не забудьте оснастить печь паровой дверцей.

Заключение

Выбрать правильную печь для бани с закрытой каменкой задача не из легких. Производители предлагают огромный ассортимент. Выбор будет зависеть от потребностей покупателя. Рейтинг самых популярных производителей представлен выше в нашей статье. Если же вы решите сделать печь своими руками, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией, посмотрите чертежи и обзаведитесь всеми необходимыми материалами.

Печь для русской бани с закрытой каменкой – выбор и преимущества

Существует условное деление температурных и влажностных режимов для банных процедур разного типа.

Эти режимы называются в честь страны, в которой традиционные особенности бани были наиболее близки (финский, турецкий и русский).

Конечно, во всех этих странах не наблюдается сто процентное следование условным традициям. Есть любители разного «пара».

Однако, стараясь воссоздать у себя определённый режим, не обойтись без печи, которая выдаст нужную температуру и влажность. Какую выбрать печь для русской бани? С закрытой каменкой или открытой?

Основное отличие русской бани – закрытая каменка

1. Финская сауна (сухой жар): t 80 – 140 °С, влажность от 1 до 15 %.
2. Турецкий хамам (влажное тепло): tдо 45 °C, влажность до 100 %.
3. Русская баня (золотая середина): t 60 – 80 ° C, влажность 50 – 80 %.

Как видим, для паренья в русском стиле, требуется немалая влажность и температура. Получить обильный пар, не залив при этом каменку, можно только с хорошо раскалённых камней.

В первых банях по-чёрному камни располагались на прямом пути у пламени, имели с ним непосредственный контакт и раскалялись до малинового свечения. Конечно, с баней по-чёрному много хлопот и неудобств, поэтому их не часто можно встретить на просторах страны.

Открытая же каменка не контактирует с пламенем. Температуру здесь камни получают от контакта со стенками печи и передают друг другу, постепенно прогреваясь. Чем больше будет площадь поверхности контакта, тем лучше прогреются камни. Существуют модели котлов, в которых каменка имеет такую форму, что камни лежат в ней тонким слоем и практически все прижаты к какой-либо из стен. Конструкция отлично справляется с прогревом помещения и генерацией пара!

Разработаны комбинированные модели, в которых присутствуют сразу две каменки – открытого и закрытого типа. Приобретение такого прибора может погасить жаркие споры о том, какой тип каменки лучше.

Идеальный же вариант – закрытая каменка, которая напоминает духовой шкаф. Пока идёт процесс топки и разогрева помещения, дверца такой «духовки» остаётся закрытой и весь жар отдаётся камням. Впоследствии же, когда доходит время до паренья, дверцу открывают и плещут в неё воду.

Получается, что первый этап банных процедур проходит при высокой температуре и малой влажности, а окончание – в разогретом воздухе, насыщенном влагой.

Существует два вида конструкций печей с закрытой каменкой (закрытого типа):

1. Периодического действия.
2. Постоянного действия.

Если говорить просто, разница между ними в том, что у первой сквозь каменку проходит дым и частично пламя, а вторая изолирована от огня и дыма.

Банная печка закрытого типа

Названия свои конструкции получили за то, что изолированной каменкой можно пользоваться в любой период времени, пока топится баня и после этого, то есть «постоянно».

А периодическая модель не допускает открытия дверцы, пока полностью не прогорит топливо. Делается так из-за налёта сажи, которым покрывается поверхность камня (если на такой камень плеснуть воды, сажа окажется в помещении, на полке и людях). Кроме того, угарный газ тоже проникнет в парную вместе с дымом.

Преимущества каменок закрытого типа

Главное преимущество закрытых каменок, ради которого весь сыр-бор – это глубокий прогрев камней. Они набирают высокую температуру и отлично создают пар.

Другие положительные стороны:

1. Скорость прогрева. Процесс топки не растягивается на многие часы. Камни греются за час – два.
2. Способность долго держать тепло. Баня остаётся в рабочем состоянии больше времени. Можно пользоваться ей в течение дня для разных нужд.
3. Возможность лучше регулировать температуру в бане. Как только человек открывает дверцу каменки, в парную вырывается дополнительный поток тепла. Если вдруг покажется, что стало слишком жарко, можно прикрыть каменку и температура немного понизится.
4. Могут быть воплощены как в металлических, так и в кирпичных печах.

Экранирование стенок

Если речь идёт о металлическом банном котле, то стенки такого прибора раскаляются не на шутку! Инфракрасное излучение исходит мощным потоком, и если человек будет находиться на небольшом расстоянии от такого агрегата, его кожа сильно покраснеет, как от ожога и появится ощущение жжения.

Неправильно это и с экономической точки зрения. Энергия создаёт людям неудобства, при этом расходуется очень быстро.

Гораздо лучше будет направить лучистое тепло в каменный или кирпичный экран.

• более мягкое тепло;
• исключение вероятности ожогов;
• экономия топлива;
• накопление тепла, его постепенная отдача.

Производители предлагают готовые экраны из натурального камня, «выкроенные» точно под определённую модель.

Они занимают гораздо меньше места, обладают оптимальными свойствами теплопроводности и выглядят великолепно! Правда, стоят такие экраны дорого, не каждому по карману.

Самостоятельно можно обложить печь кирпичной кладкой. Иногда экран делают с небольшим зазором между кирпичом и стенками. Обязательное условие – наличие конвекционных отверстий, через которые тепло будет свободно выходить в парную. Если этого не сделать, КПД и свойства печи будут как у кирпичной.

А чтобы была возможность регулировать температуру, иногда в сплошную кладку вставляются печные дверки.

Многие котлы изготавливают сразу под обкладку кирпичом. Они имеют уступы и форму, которая способствует закреплению кладки.

Ещё один вариант, если топка больших размеров, её можно обложить шамотным кирпичом изнутри. Этот огнеупорный материал увеличит время теплоотдачи и защитит металлический корпус от прогорания.

Напротив дверцы закрытой каменки, потребуется установка второй дверцы в кирпичном массиве.

Печки с открытой каменкой встречаются чаще. Чугунная печь для бани с закрытой каменкой имеет свои преимущества. Подробно о них в данной статье.

Советы о том, как сложить печь с плитой, приведены в этой теме. От выбора места для размещения до ввода в эксплуатацию.

Печи длительного горения с водяным контуром – отличный вариант для отопления большого частного дома или коттеджа. В этой теме https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/dlitelnogo-goreniya-s-vodyanym-konturom.html представлен обзор моделей печей.

Паровая пушка

Хороший лёгкий пар – это мелкодисперсионный пар, который образуется за доли секунды. Получить его можно только с очень горячих камней. Если же плеснуть воду на недостаточно раскалённые камни, влага с них будет испаряться медленно, в парной повиснет сырой туман, тяжело переносимый лёгкими человека.

Поскольку наиболее разогретыми являются камни в нижней части груды, контактирующие с топочным сводом, именно туда хотелось бы плеснуть водицы, но как? При помощи установки паровой пушки, или парогенератора.

Её конструкции могут быть различными, но суть одна – это труба, верхняя часть которой возвышается над печью, а низ уходит вглубь каменной груды. На конце могут быть разветвления, отверстия, через которые подается вода.

Парогенератор для бани

Название «пушки» устройство получило за дулообразную форму и хлопок, как выстрел, с которым вырывается пар.

Многие производители выпускают пушки определённой модели, подходящие к их котлам. Но можно сделать приспособление из подручных материалов своими руками.

Наилучшие модели пушек для генерации опускаются к самому дну груды и имеют в верхней части клапан, который не позволит пару, пока он ещё тяжёлый, вырваться наружу через верхнюю часть трубы. Влага должна устремляться вниз, к дну каменки и, проходя через отверстия, омывать камни, и только тогда попадать в помещение.

Заключение

Проще же всего с задачей быстрого набора температуры и генерацией обильного лёгкого пара, справляется каменка закрытого типа.

Главное условие, чтобы печь была способна устанавливать в парилке достаточно высокий уровень влажности.

Чугун – лучший материал для изготовления банных печей. Чугунные печи для бани дровяные – сильные и слабые стороны, разновидности и отзывы тех, кто уже пользовался таким агрегатом.

Инструкцию по изготовлению печи на отработке с водяным контуром вы найдете по ссылке.

Видео на тему

5 вещей, которые нужно знать о кирпичной печи в доме

Кирпичные печи различаются функционалом, для которого они созданы: отопительные, варочные, отопительно-варочные, садовые, банные и др. А также камины – особый вид домашней печи. Главное назначение всех печей – сжигать топливо, выделяя тепло.

1. Преимущества кирпичных печей.

• У кирпичных печей наличествует аккумулирующий тепловую энергию кирпичный массив. Это позволяет печке отдавать тепло постепенно, поддерживая температуру воздуха в доме в течение суток;
• Средняя температура кирпичной кладки снаружи – около 55-60 градусов. От нее нельзя получить серьезные ожоги, в отличие от стальных и чугунных печек;
• В отличие от отопительных приборов, печь из кирпича не требует электричества или газа, а дрова и уголь доступны и недороги;
• Универсальность – кирпичную печь можно использовать и для обогрева, и для приготовления пищи, и для получения горячей воды, и в качестве вентиляции.

2. Какой кирпич выбрать для строительства печи?

Несмотря на давние традиции и развитую печную индустрию, по сей день бытует мнение, что печную кладку можно делать из обычного кирпича и даже обломков. Это неверно. Дело в том, что обычный керамический кирпич выдерживает температуру ниже 800 градусов, тогда как внутри печи, при сгорании топлива, значения доходят до полутора тысяч! Обычный кирпич в условиях систематического перегрева, быстро теряет влагу и в короткие сроки разрушается, крошится и нарушает свойства печи. Вот почему для кладки печи и дымохода необходим специальный огнеупорный кирпич, произведенный с применением продукта из тугоплавкой глины – шамот.

3. Печной огнеупорный кирпич.

Шамот – это обожжённая до твердого состояния тугоплавкая глина – каолин. Представляет собой алюмосиликатный зернистый сплав, разновидность керамики. Получив сырье для изготовления огнеупорного кирпича, шамот измельчают и добавляют в массу на основе глины, из которой затем формируют и обжигают кирпичики. Шамот в составе замеса составляет до 70%. Именно это обуславливает сверхпрочность и устойчивость к механическим повреждениям – даже более высокую, чем у природного камня.

Шамотный кирпич выдерживает температуру до 1600 градусов. Именно поэтому топливная часть печи или камина должна быть выложена только таким материалом. Благодаря огнеупорным свойствам, шамотный кирпич долго нагревается и не очень хорошо отдает тепло дому. Вот почему внешнюю облицовку кирпичной печки необходимо сделать обычным печным кирпичом. А вот шамотным лучше всего выложить целиком камин, включая облицовку, и печную трубу – в противопожарных целях.

4. Как построить кирпичную печь – нюансы?

Люди опытные подсказывают, что лучше всего с этой целью нанять профессионального печника. Но если Вы решитесь делать печную кладку самостоятельно, начните с проекта. В нем важно предусмотреть все функции, которые Вы ожидаете получать от печки: приготовление пищи, выпечка, поддержание тепла, спальное место, если нужно, и т.д. Предусмотрите подробную порядовку. Это Вам поможет не только в процессе работы, но и в расчете строительного материала перед покупкой.

Помните, что печь, как и дом, нуждается в отдельном фундаменте, и он не должен быть сопряжен с фундаментом дома. После того, как печной фундамент хорошо отвердеет, уложите гидроизоляцию и начинайте кладку.

5. Как выбрать хорошего печника?

В сельской местности лучше всего работает «сарафанное радио». Если Вы увидели у соседа красивый камин с хорошей вытяжкой или многофункциональную печь, отлично справляющуюся со множеством функций, можно смело спросить координаты печника.

Если же Вы житель города, и впервые приобрели загородный участок, нашли несколько печников по объявлениям и теперь выбираете, то обратите внимание на «портфолио»: современные печники фотографируют свои работы и с удовольствием подробно рассказывают, что это был за заказ, с какими нюансами пришлось столкнуться, и как они вышли из положения.

Если печник специально учился своему делу и даже принес на встречу диплом, ознакомьтесь с документом – это еще не гарантия хорошей печи, но, как минимум, защита от профанации. Помните, однако, что хорошие печники встречаются и без дипломов.

Строительство печей: секреты и рекомендации, как продлить срок службы печи

Иногда недавно сложенная печь спустя сезон может потребовать ремонта: по кладке пошли трещины или дверца топки перестала плотно закрываться и печь из-за этого чадит. Из-за чего это происходит? Это дефекты работы печника или просто незнание хитростей печного мастерства? Давайте разбираться вместе.

Фундамент для печи

Первое, с чего начинается «долголетие» печи — это правильно заложенный фундамент. В первую очередь это касается очагов, сложенных из кирпича, из-за немалого веса этого материала. Кроме того, фундамент играет роль демпферной подушки, которая компенсирует сезонные колебания грунта и снижает риски разрушения кладки печи.

Существует два принципа эксплуатации печей:

• периодический — когда печь эксплуатируется редко (дачи, бани, беседки). Как правило, грунт в таких помещениях зимой промерзает и испытывает сезонные колебания (подвижки);
• постоянный — в этом случае печь находится в помещении с круглогодичной эксплуатацией. Грунт под основанием печи в этом случае не промерзает, однако есть риск подхода грунтовых вод.

И в первом, и во втором случае есть главное правило отливки фундамента — чтобы скомпенсировать давление печи на грунт, нужно:

• площадь монолитной плиты закладывать на 20% больше площади основания печи;
• на каждую тонну печи заливать 10 см армированного бетона (через каждые 10 см укладывать новый армирующий пояс);
• верхний уровень отлитого фундамента поднять выше уровня грунта на 10–15 см и сделать его гидроизоляцию при помощи гидроизола, строительной мастики или рубероида.

При условии периодической эксплуатации обратите внимание на глубину промерзания грунта, это актуально на пучинистых грунтах и в тех местах, где грунтовые воды проходят близко к поверхности земли. В этом случае вам нужно к монолитной плите основания отлить столбчатый фундамент не менее чем на 2/3 от глубины промерзания грунта.

Категорически запрещается при устройстве фундамента для печи, выложенной из кирпича:

1. Закладывать фундамент в виде кирпичной кладки (кирпичи укладываются в яму фундамента и армируются). Кирпич менее однороден, более гигроскопичен и сильнее подвержен разрушению, чем бетон.

Помните! Кирпичная кладка менее прочна, чем армированный бетон, и не выдерживает сезонных колебаний грунта.

1. Устраивать основание печи из деревянных элементов (сруб, стойки, лаги и т. д.).

Помните! Деревянные детали, даже обработанные специальным раствором, поддаются гниению, и через несколько сезонов прочность стоек снижается в несколько раз, особенно это касается печей с периодическим эксплуатационным циклом.

Железные элементы конструкции печи

Многие мастера часто применяют металлические элементы при кладке печей. В первую очередь это касается перемычек над топкой, свода печи и иных мест, где конструктивно без металлических перемычек обойтись сложно.

И именно железо, интегрированное в кладку, становится причиной разрушения печи. Все дело в том, что коэффициент линейного расширения железа на 65% больше, чем у керамического кирпича. Поэтому при нагреве железных элементов (уголок, швеллер и т. д.) происходит выдавливание кирпичей из кладки.

Чтобы избежать этого, рекомендуется не укладывать металлический уголок над перекрытием топки печи, а применить клиновидный замок.

Изготовление клиновидного замка:

1. По габаритам дверцы выкладывается проем (обязательно с запасом 5–7 мм). В это пространство укладывается базальт-картон, который позволит избежать проникновения дыма в помещение и послужит идеальным теплоизолятором между железом и кирпичной кладкой, позволяя скомпенсировать давление расширившегося железа на кладку печи.
2. Устанавливаем временно дверцу, а поверх нее кладем ряд кирпичей, причем ряд делаем не полный, а в середину вставляем кирпич, срезанный на клин.
3. Верхним рядом прижимаем проходной и оставляем все до полного схватывания раствора.

Еще одна хитрость при установке дверцы топки — это отказ от использования длинных металлических «кос», которые прячутся в кладку, из-за которых при замене дверцы приходится разбирать большую часть кладки топки.

Порядок замены и установки дверцы топки печи:

1. Используя шлифмашину, обрезаем крепление на дверце (проволока, скрутка, металлические ленты и т. д.).
2. Вынимаем из проема дверцу и срезаем вровень с кладкой торчащие концы крепления.
3. По торцам периметра делаем метки напротив швов.
4. В этих точках высверливаем проходные отверстия сверлом на 7 мм (отверстие делаем на конус, чтобы в дальнейшем в нем утопить саморез).
5. Устанавливаем дверцу на место и в отверстия вкручиваем саморезы по керамике (6х120 мм) с помощью шуруповерта (минимальное количество саморезов на стандартную топку — 6 шт.

Вопрос: Можно ли обойтись при создании длинного пролета (над камином, над топкой русской печи и т. д.) без металлического уголка?

Ответ: Можно, но для этого нужно соединить несколько кирпичей в один паллет с помощью длинной штанги.

Создание паллеты из нескольких кирпичей:

1. В кирпиче делаем два отверстия в два прохода. Вначале сверлим сверлом на 8 мм (дрель должна работать без отбойника), затем проходим сверлом на 18 мм.
2. Соединяем кирпичи в паллет.
3. Стягиваем на два болта с использованием широкой шайбы.
4. Устанавливаем паллет в кладку печи.

Без металлического уголка невозможно обойтись при создании свода печи, но чтобы он не стал причиной расхождения кладки, при его установке необходимо всегда оставлять зазор между стенкой и уголком не менее сантиметра на один погонный метр.

Как объединить шамотный и керамический кирпич

Часто встречается проблема, когда стены печи, в которой топка выложена шамотным (огнеупорным) кирпичом, начинают растрескиваться, а в периоды максимальной эксплуатации даже вспучиваться.

Причиной может стать то, что шамотный и керамический кирпичи имеют различный коэффициент линейного расширения при нагревании и различную предельную температуру нагрева. Вследствие этого их тесный контакт при эксплуатации печи может привести к разрушению кладки.

Что делать, чтобы избежать «конфликта» кирпичей:

1. Выкладываем топку из шамотного кирпича.
2. К кладке вплотную прижимаем базальт-картон толщиной 5 мм.
3. Между базальт-картоном и облицовочным рядом кладки печи оставляем воздушный промежуток 5 мм (его можно вывести в верхних рядах в конвекционное отверстие).

Этот прием значительно увеличит теплоотдачу печи и скорость нагрева помещения, а также срок службы печи. Теперь можно будет не бояться за перекаливание кирпичей во время ее активной эксплуатации

В строительстве кирпичной печи мелочей не бывает. Если хотите, чтобы ваша печь прослужила без ремонта многие годы, то обязательно используйте при кладке основные правила, перечисленные выше.

Часто встречающиеся ошибки при кладке бытовых печей, установке печных труб и водяного отопления

1. Кладка кирпичей «насухую».
Предварительно вымоченный в воде кирпич обладает следующими свойствами: а) держится в кладке немного крепче, чем сухой, потому что вода является транспортной средой для печного раствора и дает ему глубже проникать в поры материала;
б) позволяет достигать более тонких печных швов, что также значительно повышает надежность и долговечность печной кладки.

Предварительно вымоченными должны быть обе поверхности, участвующие в кладке (доставать кирпич из воды нужно непосредственно перед самым моментом укладки на печной раствор). Кирпич, предназначенный для укладки, стоит некоторое время (не менее 1-2 минут) выдерживать в широком ведре с водой, периодически подливая туда воду. Для удобного смачивания верхних поверхностей кирпичей, уже закрепленных в кладке, можно сделать «мини-лейку», проколов 5-8 отверстий в пробке из-под пластиковой бутылки.

В старых изданиях рекомендуют вымачивать кирпич в воде непосредственно перед кладкой в течение 15 минут. Но мне думается, что и одной-двух минут будет вполне достаточно. Шамотный кирпич в воде не вымачивают, а только ополаскивают непосредственно перед его укладкой.

2. Сужение поперечных сечений дымовых каналов менее одного кирпича на плашку «300 см2. Сужение поперечного сечения дымового канала, более рекомендуемого мной («300 см2) заметно снизит тягу. Сырые дрова в такой печи гореть будут слабо. Возникнут неизбежные проблемы и с достижением равномерной теплоотдачи. 3. Неправильный крепеж рамки топочной дверки — часто встречающаяся ошибка печника.

4. Отсутствие теплового зазора при установке рамки топочной дверки. Тепловой зазор должен быть 0,5 см по всему периметру рамки топочной дверки. Он заполняется шнуровым асбестом. При невозможности укладки асбеста по тем или иным причинам можно посоветовать проверенный способ установки рамки топочной дверки «на раствор», когда в рекомендуемые зазоры впрессовывается обычный печной раствор. Если печной раствор качественно подобран и протестирован, то он вполне может заменить шнуровой асбест, а в чем-то оказаться даже и надежнее. Практика печных работ показывает, что печной раствор, уложенный в тепловые зазоры по периметру рамки топочной дверки, служит надежно, долговечно и никогда не является причиной растрескивания печной кладки из-за теплового расширения рамки топочной дверки.

5. Проволочная обвязка.
Проволочная обвязка создает лишь видимость добросовестно проделанной работы. Прочности кладке она не только не придает, но и придать не может. Просто потому, что коэффициент теплового расширения металла в 6 раз больше, чем у кирпичной кладки. Однако этот технически безграмотный обычай настолько укоренился в некоторых регионах России, что лучше, руководствуясь желанием не портить отношения с заказчиками, делать то, о чем они просят. Можно порекомендовать располагать проволочную обвязку ближе к внешнему краю печной стенки, где она будет меньше нагреваться.

Иногда на сводах классических русских печей разумно (для придания им дополнительной прочности) укладывать прутковую обвязку из прутка диаметром 1 см или из железных полосок подходящего сечения. Однако при этом магистрали обвязки необходимо укладывать на расстоянии не более 1,5-2 см от внешних краев стенок печи.

6. Несоблюдение других тепловых зазоров.
Тепловые зазоры колосников по всему периметру на 0,5 см засыпаются песком или золой. Плита также не должна устанавливаться впритык или закладываться сверху кирпичной кладкой. Ей необходимы тепловые зазоры около 0,5-1 см.
Тепловые зазоры поддувальных дверок могут быть самыми незначительными. О тепловых зазорах задвижек тяги в литературе о печном деле не упоминается.

Иногда на практике приходится видеть кухонные плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой по всему их периметру (кроме одной стороны, разумеется). И при этом на стенках печи не обнаруживается ни малейших разрушительных следов от теплового расширения плиты. Явление это очень редкое, и как его объяснить, я не знаю. Обычно плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой, заставляют ее в период отопительного сезона ощутимо «дышать» и соответственно активно растрескиваться.

7. Металлические полосы внутри кладки.
При необходимости обустройства подпорок под вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов нужно использовать поставленные торцом вверх кирпичи — это будет намного надежнее и долговечнее, чем применение металла внутри кладки.

А. Нижний кирпич вертикальной перегородки
Б. Проходное отверстие
В. Опорный кирпич

Рис. 13. Схема установки первого нижнего кирпича внутренней стенки межколодцевой перегородки (внутренний разрез)

8. Установка духового шкафа впритык к топке печи.
Горячие тепловые потоки разумнее подводить к духовому шкафу снизу и потом направлять их вверх, через колодцы равного сечения, огибающие духовой шкаф с обеих сторон. В таком случае хлеб, выпекаемый в правильно установленном духовом шкафу, будет равномерно пропекаться со всех сторон.

В случае, когда переустановка неправильно расположенного духового шкафа затруднительна, можно выложить дополнительную жарозащитную стенку со стороны топки. Но это, конечно же, не лучший вариант.

9. Кладка дымовой трубы выше кровли на печной (глиняно-песчаный) раствор. Кирпичная дымовая труба выше кровли ложится на цементный раствор.

10. Изготовление печных труб из оцинкованной жести. Печные трубы, изготовленные из оцинкованной жести, прогорают в несколько раз быстрее, чем трубы из неоцинкованной.

11. Установка промышленных двустенных дымовых труб вне отапливаемого помещения.
Правильно сложенная печь не нуждается в двустенных утепленных трубах, которые стоят значительно дороже одностенных.

12. Выпускаемые для установки на бытовые промышленные котлы тонкостенные (одинарные) трубы из нержавеющей стали с зольником в нижней части и задвижкой тяги, выполненные в цельносварной конструкции, ни по медицинским нормам, ни по правилам пожарной безопасности ставить внутри жилых помещений категорически нельзя.

Раскаленные газы, доходящие до 1300 С, будут нещадно пережигать воздух, нанося серьезный вред здоровью даже кратковременно пребывающих в этом помещении людей. А все, что будет находиться ближе полутора-двух метров около этого «огнедышащего монстра», может легко вспыхнуть и вызвать пожар в доме. Вместо тонкостенных труб из нержавеющей стали к выходному отверстию бытовых промышленных котлов надо выкладывать зольник и (желательно) искрогасительный зуб (см. главу 22) из шамотного кирпича, уложенного на специальной жароупорной шамотной глине. Это, конечно, хлопотнее и дороже, зато благоразумнее и надежнее.

13. Расширительный бак в отопительных системах иногда бывает разумно вваривать в самую холодную точку отопительной магистрали, а не в самую горячую, куда его нередко традиционно помещают и где в период активного прогрева печи он почти постоянно кипит. Находящуюся в таком расширительном баке воду приходится доливать едва ли не ежедневно. Но делать подобную переустановку можно только при условии, что расширительный бак будет находиться в помещении, а не на чердаке. В противном случае он утратит свойство быть одним из наиболее горячих технологических узлов в тепловой водной магистрали и станет просто-напросто перемерзать при наступлении значительных зимних морозов.
При необходимости переустановки точки вваривания расширительного бака трубка, связывающая расширительный бак со всеми остальными технологическими узлами водяного отопления, должна привариваться к одной из наиболее низких горизонтальных точек водной тепловой магистрали. В верхней же точке отопительной системы надо вварить трубку для свободного выхода воздуха, образующегося в процессе активного кипения воды и ни в коем случае не устанавливать на эту трубку кран. Если кто-нибудь по недоразумению его закроет, то может возникнуть аварийная ситуация в тепловой магистрали.

14. Установка тепловых батарей из толстых водяных труб может очень сильно снижать КПД системы водяного отопления. Большинство домов с водяным отоплением доперестроечного периода именно так и устроено. Но прежде чем приступить к переделке своей старой отопительной системы, надо обязательно получить подробную консультацию у опытного теплотехника. Пусть он сделает расчет, сколько дров вы ежегодно могли бы экономить, установив более совершенную систему отопления. Исходя из конкретных цифр, переведенных на рубли, вы сможете принять то или иное обоснованное и продуманное решение.

Кладка печи. Конструкции сводов, окон и вспомогательных узлов печи, их назначение

Классификация теплоизоляционных материалов

Классификация огнеупорных изделий

Классификация огнеупоров и теплоизоляционных материалов

Огнеупорные изделия применяют для строительства рабочего пространства и других элементов печей, работающих в условиях высоких температур и воздействия агрессивных сред – расплавов, окалины, газов. Чтобы уменьшить потери теплоты, футеровку печи по толщине делают, как правило, комбинированной: рабочий слой выполняют из огнеупорных, наружный слой – из теплоизоляционных изделий.

Применяемые в промышленности огнеупоры делят на изделия, которым при изготовлении придается определенная форма (кирпичи, фасонные изделия, крупные блоки) и неформованные материалы (бетоны, торкрет-массы, мертели).

В основу классификации огнеупорных изделий положено шесть основных признаков:

1) химико-минеральный состав,

4) способ формования,

5) термическая обработка,

6) форма и размеры.

1. По химико-минеральному составу изделия делят на следующие группы, зависящие от содержания оксидов (%), определяющих их свойства:

а) кремнеземистые: динасовые (SiO₂ ³ 93); кварцевые (SiO₂ ³ 85);

б) алюмосиликатные: полукислые (SiO₂ 90);

г) магнезиально-периклазовые (магнезитовые) (MgO ³ 85);

д) магнезиальноизвестковые: периклазоизвестковые (магнезитодоломитовые) (MgO 35-75; СаО 15-40); известковопериклазовые (доломитовые) (MgO 10-50; СаО 45-85);

е) периклазохромитовые (MgO > 60; Сr₂О₃ 5-20); хромитопериклазовые (MgO 40-60; Cr₂O₃ 15-35); хромитовые (MgO 30);

ж) периклазошпинельные (MgO > 40; А1₂О₃ 5-55); шпинельные (MgO 25-40; А1₂О₃ 55-70);

з) магнезиальносиликатные: периклазофорстеритовые (MgO 65-85; SiO₂ > 7); форстеритовые (MgO 50-65; SiO₂ 25-40); форстеритохромитовые (MgO 45-60; SiO₂ 20-30; Cr₂O₃ 5-15);

и) углеродистые с огнеупорной основой С (углеродсодержащие, неграфитированные, графитшамотные);

к) карбидокремниевые с огнеупорной основой SiC (карбидокремниевые, карбидокремнийсодержащие);

л) цирконовые с огнеупорной основой ZrO₂ (цирконовые, циркониевые);

м) окисные с огнеупорной основой А1₂О₃, TiO₂, BeO, НfO₂ (корундовые, титановые, берилловые, гафниевые);

н) некислородные (нитридные, боридные, сульфидные).

Нa заводах применяют еще техническую классификацию, в соответствии с которой все огнеупоры разделяются на три группы:

а) кислые (в составе преобладает оксид SiO₂);

б) нейтральные (содержащие высокий процент С или Сr₂О₃);

в) основные (с преобладающим содержанием основных оксидов (MgO, CaO).

2. По огнеупорности все огнеупоры разделяют на три группы:

а) огнеупорные (огнеупорность 1580-1770 °С);

б) высокоогнеупорные (огнеупорность 1770-2000 °С);

в) высшей огнеупорности (огнеупорность >2000 °С).

3. По пористости:

а) особоплотные (с открытой пористостью до 3 %);

б) высокоплотные (3-10 %);

г) уплотненные (16-20 %);

д) среднепористые (20-30 %);

е) повышеннопористые (30-45 %);

ж) легковесные (с общей пористостью 45-85 %);

з) ультралегковесные (с общей пористостью > 85 %).

4. По способу формования:

б) полусухого формования из масс малопластичных или из порошков с добавкой связующего материала, изготовленные путем механического, гидравлического или вибрационного прессования; при изготовлении крупных блоков применяется пресстрамбование;

в) плавленые литые из расплава, получаемого обычно путем электроплавки;

г) литые, изготовленные путем литья из жидкого шликера в специальные формы (пеноизделия); ‘

д) термопластичнопрессованные, изготовленные прессованием из шихты, в состав которой введены термопластичные добавки (парафин, воск и т.п.);

ж) изготовленные горячим прессованием из масс, нагретых до пластичного состояния;

з) пиленые из естественных горных пород или из специально изготовленных блоков;

и) волокнистые, полученные путем расщепления расплава струей острого перегретого пара.

5. По термической обработке:

а) обожженные, обжигаемые в печах в процессе изготовления изделий;

б) безобжиговые, не подвергавшиеся обжигу до употребления в кладку;

в) плавленые, подвергнутые отжигу после отливки;

6. По форме и размерам различают:

а) простые изделия (прямые и клиновые нормальных, малых и больших форматов);

б) фасонные – простые, сложные, особо сложные и крупноблочные (массой > 60 кг);

в) специальные – промышленного и лабораторного назначения (тигли, трубки, наконечники и т.п.).

Теплоизоляционные материалы делят по ряду признаков на следующие группы:
по огнеупорности – на огнеупорные, выдерживающие рабочую температуру 800 °С, и неогнеупорные, которые могут быть использованы только при температурах ниже 800 °С;

по происхождению – на естественные и искусственные;

по форме и способу применения – теплоизоляционные материалы выполняются в виде изделий (кирпичей, листов и т.д.) или в виде неформованных материалов (засыпки, ваты, волокон и др.).

К огнеупорным естественным теплоизоляционным материалам относятся: диатомит, инфузорная земля, трепел и вермикулит.

К искусственным теплоизоляционным материалам относятся пористые легковесные огнеупоры и изделия из различных волокон. Легковесные изделия могут изготавливаться из шамота, динаса, диатомита, высокоглиноземистого сырья и т.п. Для получения легковесных огнеупоров с высоким процентом равномерно распределенной пористости применяют три различных способа:

1) выгорающих добавок;

Ограждение печей из огнеупорных и теплоизоляционных материалов называется кладкой или футеровкой. Футеровка является ответственной частью всех промышленных печей. От ее службы зависит надежность работы печи и длительность кампании.

Элементами футеровки являются под, стены и свод.

Кладка должна быть, по возможности, непроницаемой для расплавленных металлов и шлаков, а также для печных газов.

В зависимости от требуемой тщательности работы кладку разделяют на категории, для каждой из которых допустимая толщина шва строго регламентирована:

а) особо тщательная, со швами толщиной не более 1 мм – для футеровки плавильных печей в местах возможного контакта с жидкой средой;

б) тщательная, со швами толщиной не более 2 мм – для футеровки, подвергающейся истирающему воздействию и для нагревательных печей с температурой до 1400 °С;

в) обыкновенная, со швами толщиной не более 3 мм – для футеровки, неконтактирующей с жидким металлом и шлаком, и для нагревательных печей с температурой до 1200 °С;

г) простая, со швами толщиной до 4 мм – для выполнения нижних слоев пода.

Рабочий слой футеровки в местах, где требуется наибольшая плотность, выкладывают особенно тщательно со швами не более 0,5 мм. При кладке боровов допускается шов толщиной до 5 мм, а при наружной облицовке печи красным или изоляционным кирпичом толщину шва принимают равной 8-10 мм. Кирпич в кладке может располагаться по разному – на плашку, на торец или на ребро с обязательным смещением швов (с перевязкой). Это делает кладку более устойчивой и плотной. Огнеупорный слой кладки с теплоизоляционным обычно не перевязывают, так как они имеют разные коэффициенты термического расширения, что при нагреве кладки может привести к ее разрушению.

Для компенсации термического расширения кладки в ней предусматривают температурные швы, размеры которых зависят от рабочей температуры и от применяемого для кладки материала. Ширина термических швов колеблется в пределах от 5 до 15 мм на 1 м кладки.

Рис. Расположение кирпича в кладке:

г – ложковая кладка;

д – тычковая кладка

Под печи выкладывают или прямо на фундамент или на стальные листы, опирающиеся на балки. Воздушный зазор, образующийся при этом между подом и фундаментом, предохраняет последний от перегрева.

Под печи часто подвергается механическим ударам загружаемых материалов и химическому действию окалины или жидкого металла, поэтому его всегда выполняют многослойным

Нижние ряды (выстилка) кладут на плашку из теплоизоляционного или красного кирпича. Верхние ряды выполняют из огнеупорных материалов, выбираемых в соответствии с условиями службы. Кладку ведут на ребро или торец с обязательным соблюдением перевязки швов. Иногда верхний ряд пода выкладывают «в елку». В плавильных печах рабочий слой обычно выполняют бесшовным – набивным или наварным. Кладка пода приведена на рис.

Рис. Кладка подины нагревательных печей:
а) простая на ребро;

В доменных печах под (лещадь) выполняют из блоков. Толщина пода термических и нагревательных печей, в зависимости от их размеров и рабочей температуры составляет 230-465 мм. В плавильных печах она достигает 1200 мм, а в доменных печах лещадь кладут толщиной 5 м и более.
Стены печи

Кладку стен ведут, как и пода, с перевязкой швов, для чего меняют положение кирпича, чередуя тычковые и ложковые ряды (кирпич, уложенный длинной стороной параллельно плоскости стены, называется ложковым, а уложений перпендикулярно – тычковым).

Кладку стен нагревательных печей ведут строго вертикально, а стены плавильных печей, с целью повышения их стойкости, часто делают наклонными с толщиной, уменьшающейся кверху.

Стены выполняют двух- или трехслойными. Внутренний рабочий слой выкладывают из огнеупорного материала, отвечающего требованиям, зависящим от характера работы печи. Он должен иметь необходимую огнеупорность, химическую и механическую стойкость. Наружный слой делают из теплоизоляционного материала, назначение которого снизить потери тепла через кладку теплопроводностью.

Иногда стену выполняют из нескольких слоев (например, динас-шамот-изоляционный). Каждый слой кладут самостоятельно и только при высоте стен более 2,5-3,0 м огнеупорную кладку для повышения прочности перевязывают с изоляционной через каждые 5-6 рядов. Для повышения стойкости стен большой высоты в ряде случаев применяют анкерное крепление кладки.
Толщина стен нагревательных печей колеблется от 0,345 до 0,565 м, плавильных 0,9-1,1 м; доменных печей 1,1-1,6 м.
В печах периодического действия стены, по возможности, выполняют из легковесных материалов с целью снижения потерь на аккумуляцию тепла кладкой. При выполнении футеровки электрических печей для экономии электрической энергии слой тепловой изоляции делают толще, чем в топливных печах.

Своды печей выполняют арочными, купольными или подвесными.

Арочные своды применяют при ширине пролета до 3 м. Для металлургических печей преимущественно применяют арочные своды с центральным углом 60, 90, 120 и 180° (соответственно рис. 1.4 а-г).

Рис. Схемы сводов

На основании практических данных установлены следующие соотношения и определения радиуса R и стрелы свода f:

Для печей чаще принимают R = В, т. е. радиус равный ширине пролета B, для боровов R = 0,5×В. Толщина свода S обычно равна длине кирпича – 230, 250 или 300 мм. Если свод выполняют из двух рядов кирпича по толщине, то ряды (акаты) не перевязывают друг с другом. Своды нагревательных печей выполняют с изоляцией, применяя для этого засыпку толщиной 65-230 мм. Своды плавильных печей обычно делают без тепловой изоляции во избежание перегрева и быстрого их износа.

Купольными сводами называются своды круглых печей. Их выполняют целиком из фасонного кирпича.

Подвесные своды нагревательных печей применяют при ширине пролета более 3 м. Для их выполнения используют фасонные кирпичи из шамота класса А и каолина, в местах пережимов (криволинейные участки сводов методических печей) применяют высокоглиноземистые кирпичи. Примеры выполнения подвесных сводов показаны на рис. Как правило, подвесные своды выполняются однослойными без применения теплоизоляции во избежание перегрева металлических элементов, на которых крепятся фасонные кирпичи, с последующим обрушением сводов.

Рис. Примеры выполнения подвесных сводов нагревательных печей

Своды плавильных печей очень массивны, поэтому их выполняют распорно-подвесными, при этом часть веса свода передается через подпятовые балки на стойки каркаса. Часто, во избежание перегрева сводов плавильных печей, устраивается принудительное воздушное охлаждение наружной поверхности свода с использованием вентилятора.

Съемные своды электрических печей или крышки нагревательных колодцев монтируют в специальных металлических рамах, воспринимающих все нагрузки и обеспечивающих их длительную службу.

Электрическая печь (Электропечь)

Электрическая печь – плавильная или нагревательная печь, в которой используется тепловой эффект электрических явлений.

Электрические печи подразделяются
– на печи сопротивления, в которых электрический ток пропускают через само изделие или электрические нагревательные элементы сопротивления, расположенные в печи; и
– на индукционные дуговые печи, в которых тепло выделяется в электрической дуге.

Вакуумная индукционная печь

Вакуумная индукционная печь – герметичная индукционная печь, в которой создается разреженная атмосфера над поверхностью расплавленного в керамическом тигле металла.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. 9498 – | 7463 – или читать все.

95.47.253.53 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Источники:
http://domsdelat.ru/otoplenie/pochemu-tak-cenyat-pech-s-zakrytoj-kladkoj-ee-ekspluatacionnye-svojstva-foto-i-video.html
http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/dlya-russkoj-bani-s-zakrytoj-kamenkoj.html
http://blokspb.ru/company/news/38952/
http://www.rmnt.ru/story/fireplaces/stroitelstvo-pechey-sekrety-irekomendatsii-kak-prodlit-srok-sluzhby-pe.798958/
http://fireplace.su/book_kamin/oshibki.html
http://studopedia.ru/2_72580_kladka-pechi-konstruktsii-svodov-okon-i-vspomogatelnih-uzlov-pechi-ih-naznachenie.html
http://teplospec.com/gazovoe-otoplenie/pravilnaya-skhema-podklyucheniya-gazovogo-kotla-k-sisteme-otopleniya-instruktsiya.html