Утепление частного дома снаружи: технологии теплоизоляции
Утепление частного дома снаружи: популярные технологии + обзор материалов
Возведение стен и крыши дома – это только половина работы. Совершенно необходимо, чтобы построенное пространство было комфортным для проживания. Для этого дом чаще всего утепляют снаружи или изнутри, а иногда используются оба варианта одновременно.
Вы хотите утеплить свой дом, но не знаете, какие технологии доступны и с чего начать? Мы поможем вам справиться с этой задачей – в статье мы рассмотрим основные варианты, которые используются для теплоизоляции снаружи. Также обсуждалась последовательность работ, выбранные тематические фото и полезные видео-рекомендации по нюансам утепления.
Особенности процесса утепления здания снаружи
Материалы, из которых изготовлены стены капитального сооружения, могут быть разными: кирпич, бетон, шлакобетонные блоки, дерево, сэндвич-панели – это только основные виды.
Некоторые из них вообще не требуют теплоизоляции: например, сэндвич-панели. Но нужны и другие варианты в той или иной степени.
Зачем обогревать снаружи? Многие связывают это с тем, что в случае устройства изоляционного слоя внутри здания он ворует полезный объем пространства в интерьере.
Отчасти это правда, но не главная причина. Точка росы – критический параметр.
Точка росы образуется на поверхности, где есть разница температур из-за изменений давления.
А если утеплить здание изнутри, будет холоднее, так как теплоизоляция будет удерживать тепло внутри здания и препятствовать тому, чтобы оно достигло оболочки здания.
Методы и порядок утепления стен
Следовательно, изменения погоды на улице вызовут изменения влажности в помещении. И изменения будут значительными – на стенах будет образовываться конденсат, который не сможет пересохнуть. Из-за этого возникает ряд негативных моментов, в том числе рост плесени и грибка.
Именно поэтому так важно утеплять стены снаружи. Всего 3 технологии, с помощью которых производится утепление массивных конструкций. Представляется разумным подробно остановиться на каждом из них.
Метод №1 – колодцевый
Это один из древнейших методов утепления стен дома снаружи. Действительно, все логично: капитальные несущие стены возводятся, а после этого, немного отступив, облицовываются еще одним рядом кирпичей – толщиной, например, в полкирпича.
Между основной стеной и внешней стеной создается пустое пространство (назовем его декоративным) – «колодец», создающий эффект термоса.
Расстояние от декоративной стены до основной стены регулируется с помощью специальных стальных анкеров или армирующей сетки. Он совпадает с поперечным сечением колодца и одновременно служит армированием внешней стены.
В этом случае на внутренней поверхности декоративной стены образуется роса. Он проводит больше тепла, чем воздух в колодце, который дополнительно нагревается внутренней несущей стенкой.
Таким образом, на стене, охлаждаемой из-за более холодной внешней среды, неизбежно образуется конденсат. Однако свободное пространство позволит воздуху циркулировать внутри колодца и конденсату снова испаряться.
Расстояние между несущей стеной и декоративной стеной не должно быть слишком маленьким, потому что:
- во-первых, это увеличит теплоотдачу от внутренней стены к внешней; Во-вторых, это будет препятствовать конвекции воздуха внутри, как следствие, конденсату потребуется больше времени для высыхания.
Поэтому рекомендуется оставлять свободное пространство шириной не менее половины кирпича для нормальной циркуляции воздуха.
Однако в этом случае тепло поступает от воздуха, что многим кажется недостаточным.
Эта технология позволяет дополнительно использовать любой тип утеплителя, независимо от того, является ли это экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиуретан или минеральная вата.
Важно не запутаться в поверхности, на которую будет крепиться этот утеплитель. Поэтому стоит помнить, что утеплитель можно прикреплять только к внутренней, сплошной стене. Затем идите на обязательный воздушный слой – ну а затем – декоративные стены.
В этом случае падение температуры на внутренней поверхности декоративной стенки будет меньше, потому что воздушное пространство в слое будет получать гораздо меньшего тепла изнутри покрыты изолятором. И, следовательно, меньший объем конденсации падает на его поверхность.
Хорошая технология изоляции для частного дома означает, что в воздушном слое нет вентиляции. Это означает, что ваш собственный микроклимат должен создать, который не должен обмениваться влажью с внешней средой.
Поэтому, когда создание такой многослойной стенки следует уделять особое внимание докладам в декоративной стенке, например, в стене. В конце концов, только влажность, содержащаяся в блокированном воздухе, осаждается на его внутренней поверхности.
Если газообмен поставляется с окружающей средой, объем влаги увеличивается, что в конечном итоге приводит к влаге изоляции.
Метод №2 – мокрая штукатурка
Этот метод интересен из-за двух особенностей: проблема обезвоживания решена, и работа по изоляции дома извне очень прибыльной.
Активный алгоритм Использование такой технологии вне изоляции дома заключается в следующем. На полах расположены стены из ниже, расположены изоляционные панели.
Если вы решите использовать STYROFOAM или FOAMLEX, эта изоляция требует, чтобы главная стена до этого выровнена и даже шпаклевали, по крайней мере, домогала все трещины и щели.
Для того, чтобы нижний слой равномерно стоять, изначально следует установить на стене как нижний край ленты сопротивления, независимо от материала. Каждая изоляционная пластина должна быть прикреплена к стене, по меньшей мере, пять клипов на контактах – 4 в углах и 1 в середине.
Затем слой армирующей полимерной сетки фиксируется адгезионным раствором. Изоляционные доски в начале выливают эпоксидный клей, сетка затем закреплена, а клейкий слой снова применяется.
Тогда на такую подготовленную поверхность наносится слой штукатурка с толщиной не более 5 см. Это может быть смесь: цементное или полимерное цементное, цементное известь, силикат на основе эпоксидных смол. После сушки окрашены остерегаемая поверхность.
Такая изоляция «многослойного пирога» не предполагает ни одного пустого пространства внутри, в котором может быть воздух в значительных количествах, таких как технология «скважины». Вот почему роза не имеет способа осаждать.
В дополнение к теплоизоляции комнаты, использование технологии влажных пластырей имеет важное значение от эстетической точки зрения. Например, в случаях, когда необходимо сохранить исторический вид кирпичных зданий.
Метод №3 – вентилируемые фасады
Вентилируемое фасадное устройство позволяет не только разогреть дом снаружи, но и дать построить совершенно другой вид. Как правило, искусственные камни используются с различными счетами, цветами и оттенками, но можно использовать даже деревянные планки.
Технология фасадов вентилируется по своей сути, очень похожа на технологию скважины, но имеет ряд существенных различий. Давайте проанализируем этот алгоритм подробно.
Первое, что на изолированных стенах здания установлена на вертикальных металлических рельсах. Шаг следует выбрать на основе ширины изоляционных досок, которые фактически и будут закреплены в 5 местах с использованием держателей PEG для стен между направляющими. Это должно быть сделано как можно больше.
Тогда внешняя поверхность изоляции покрыта пониженной женихам, которая может быть нормальной полиэтиленовой пленкой.
Почему в случае технологии скважины мембрана не используется, а при создании вентилируемых фасадов очень желательна – это ниже.
Высота гида должна быть рассчитана таким образом, чтобы зазор оставался не менее чем на 8 см от мембраны до внутренней поверхности декоративных панелей. Декоративные панели крепятся к рейкам специальными зажимами. Стыки между ними вообще не заделаны.
В этом случае роса оседает на внутренней стороне декоративных панелей. И его будет относительно много. Это связано с тем, что вентиляция фасада осуществляется через многочисленные зазоры между панелями.
В отличие от колодезной технологии, из-за зазоров между облицовками всегда разное количество воздуха между панелями и стеной здания. Это означает, что вместе с новым воздухом приходит новая влажность.
Это сделано для защиты изоляционного слоя от разрушающего воздействия влаги и требует использования пароизоляционной мембраны.
В колодезной технологии при формировании декоративной стены требуется выемка от поверхности стены или утеплителя (если используется) не менее половины кирпича – 12,5 см. Так почему же нормы вентилируемых фасадов ниже – требуется ниша не менее 8 см?
Ответ кроется в интенсивности вентиляции. В колодце конденсат испаряется за счет конвекции во внутреннем пространстве стены. А с вентилируемым фасадом влага буквально выдувается наружу за счет сквозняков, создаваемых внешней средой.
Несколько слов о подходящих утеплителях
Есть много разных теплоизоляционных материалов. Однако наиболее популярными по соотношению цена-качество являются: минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол.
Вид #1 – минеральная вата
Минеральная вата пришла на смену широко распространенной дешевой стекловате. В отличие от предшественников, утеплитель, например, из базальта, при контакте с ним совершенно безвреден.
Использование специальных технологий позволяет превратить твердый минерал в волокнистый материал, способный удерживать теплый воздух между своими волокнами, изолируя поверхность от воздействия холода.
К тому же он обладает низкой теплопроводностью, поэтому слоя толщиной 30 мм более чем достаточно, чтобы значительно снизить теплопотери в доме.
Вид #2 – пенополистирол
У этого материала коэффициент теплопроводности ниже, чем у минеральной ваты – от 0,028 до 0,034 Вт / (м * К).
Более того, экструдированный пенополистирол полностью непроницаем для влаги. А если плиты аккуратно подогнать друг к другу, а швы смазать водостойким клеем, технология мокрой штукатурки может обойтись без слоя пароизоляционной мембраны, что упрощает технологию утепления.
Вид #3 – пенопласт
Пенополистирол отличается от пенополистирола тем, что этот материал проницаем для водяного пара, то есть гигроскопичен, поэтому требует использования влагонепроницаемой мембраны.
Кроме того, пена также легко воспламеняется и требует идеально гладкой поверхности утепленной стены. К плюсам можно отнести невысокую стоимость и хорошие теплоизоляционные свойства.
Также рекомендуем ознакомиться с другим нашим материалом, в котором мы подробно рассмотрели виды утепления стен дома изнутри. Пожалуйста, нажмите на эту ссылку для получения более подробной информации.
Выводы и полезное видео по теме
Разбор наиболее частых ошибок при внешнем утеплении фасадов частных домов:
Теплоизоляция зданий больше не является отдельным вопросом, который решается после постройки дома. Теперь это имеет решающее влияние на выбор технологии строительства.
Со временем, с ростом цен на электроэнергию и энергоносители, такие как газ, вопросы экономии тепла выйдут на первый план при строительстве здания.
Расскажите, какой метод утепления вы использовали для утепления собственной квартиры и какие материалы использовали. Вы довольны результатом? Пожалуйста, оставьте свой комментарий в поле мнения под статьей.
Чем утеплить цоколь дома снаружи
Теплоизоляция должна быть комплексной, и если мы утепляем стены, нельзя игнорировать систему крыши и фундамент. Одно из наиболее уязвимых мест – подвал дома, через который уходит до 20% тепла. Защита подвала от влаги и мороза возможна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации здания, самое главное – это подбор подходящих материалов для этой цели.
Как утеплить подвал дома снаружи
Требования к цокольному утеплителю
Цоколь – это часть фундамента, который находится над землей. Снизу он находится в постоянном контакте с мокрой и мерзлой землей, а боковые стенки подвержены атмосферным осадкам и резким перепадам температур. Все это приводит к увеличению затрат на отопление внутренних помещений, появлению сырости и плесени в доме и снижению комфортности домашнего хозяйства. К тому же материалы подвала быстрее изнашиваются, в стенах образуются трещины и щели, и тогда требуется капитальный ремонт.
Типичный пример повреждения неизолированного подвала
После утепления подвала закрываются тепловые мосты, внешние стены защищены не только от воды и промерзания, но и от механических повреждений, конструкция служит дольше и не требует ремонта.
Важно правильно утеплить подвал.
Но это только в том случае, если утеплитель полностью соответствует следующим требованиям:
- минимальные значения теплопроводности; нулевое водопоглощение; высокая прочность на сжатие; устойчивость к действию микроорганизмов.
И последнее, но не менее важное – это долговечность утеплителя, ведь чем дольше срок службы материала, тем меньше вероятность того, что его придется менять и ремонтировать подвал. Что касается состава утеплителя, а особенно его экологической безопасности, жестких требований нет, так как этот материал будет находиться вне здания, между слоями гидроизоляции и декоративных покрытий.
Таблица эффективности изоляционных материалов
Сравнение утеплителя и разных материалов
Выбор утеплителя для цоколя
Среди огромного разнообразия современных изоляционных материалов только пластинчатые и напыляемые материалы на полимерной основе полностью соответствуют указанным требованиям. Разберем подробнее их свойства.
Вспененный пенополистирол
Пенополистирол (полистирол) давно используется в качестве утеплителя и до сих пор не отражает его положения. Он отлично сохраняет тепло, не накапливает влагу, легко режется и имеет небольшой вес, что позволяет без особых усилий установить. Кроме того, пенопласт имеет самую низкую стоимость среди других полимерных теплоизоляционных материалов, что является веским аргументом в его пользу при утеплении больших площадей или ограниченном бюджете.
Утепление подвала пеной
Для утепления подвала выбирайте пенопласт ASB-C 25 или ASB-C 35, отличающийся высокой плотностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Толщина плит варьируется от 20 до 100 мм, а в зависимости от климатических условий утеплитель можно укладывать в 1 или 2 слоя. Материал выдерживает перепады температур в диапазоне от -60 ° С до + 80 ° С, не меняя своих свойств, поэтому не страдает от сильнейших морозов и летней жары. Срок службы в среднем 25 лет, а при качественной пирогенной изоляции – 10 лет больше.
Несмотря на все достоинства, у пенопласта есть и недостатки: у него низкое сопротивление изгибу, а значит, он довольно хрупкий и часто повреждается грызунами.
Мыши прогрызают изоляцию
Более того, при отсутствии гидроизоляции влага проникает в верхние слои материала и замерзает, в результате чего доски осыпаются.
Экструдированный пенополистирол
EPPS имеет более плотную структуру, чем вспененный материал, а размер его ячеек не превышает 1 мм. Это приводит к почти нулевому водопоглощению и большей механической прочности. Экструдированный полистирол также более устойчив к химическим веществам, микроорганизмам и деформациям усадки. Из-за низкой паропроницаемости этот утеплитель не рекомендуется использовать на деревянных поверхностях, но он идеально подходит для утепления потолков.
Большим спросом пользуется пенополистирол, наиболее популярны утеплители марок Пеноплекс, Технониколь XPS, Пенополистирол, ТЕПЛЕКС, УРСА XPS. Выпускаются плиты разной толщины и плотности, стандартные размеры – 1200х600 мм и 2400х600 мм. Материал выдерживает температуру от -50 ° С до + 75 ° С, не теряя своих свойств, прост в укладке и прослужит около 50 лет при соблюдении технологии укладки.
Пенополистирол экструдированный ТехноНИКОЛЬ
Теплоизоляция Ursa XPS
К недостаткам можно отнести горючесть утеплителя – практически все марки ЭППС имеют класс горючести G3 и G4. При плавлении материал выделяет токсичные вещества.
Еще один минус – дороговизна. Однако правильно сделанный утеплитель быстро окупает все затраты в начале отопительного сезона.
Напыляемый утеплитель
Утепление цоколя пенополиуретаном
Пенополиуретан является одновременно тепло-, акустической и водонепроницаемой изоляцией дома. Он подходит для изоляции всех частей здания, от крыши до фундамента, и имеет отличную адгезию ко всем типам оснований. Его главное преимущество – отсутствие швов, потому что при распылении создает сплошное покрытие, прочное и долговечное.
Бесшовная изоляция подвала
Процесс утепления занимает очень короткое время, материал затвердевает за несколько секунд и можно сразу приступить к отделочным работам.
Единственная сложность заключается в том, что нанесение утеплителя требует специального монтажа и умения с ним работать. Специализированные услуги и аренда установки стоит дорого, но если учесть долговечность этого утеплителя, все равно есть преимущество. Слой пенополиуретана толщиной 50 мм и плотностью 36 кг / м3 заменяет слой EPPS толщиной 120 мм и служит минимум 50 лет.
Наружная изоляция фундамента и цоколя
Видео — Утепление цоколя пенополиуретаном
Цены на теплоизоляционные материалы
Выполнение теплоизоляции своими руками
Утеплить подвал своими силами несложно, главное точно соблюдать технологию. Одно из важнейших условий – качественная подготовка погреба. Если дом новый, цоколь и отмостка в хорошем состоянии, то процесс работы не заставит себя долго ждать, чего нельзя сказать о старых постройках.
Фасад дома до утепления и отделки. Подвал не требует подготовки на фото
Крупный план подвала
Подготовка основания
Начните работы, связанные с очисткой поверхности от загрязнений. Если цоколь отделан плиткой или фасадными панелями, покрытие следует снять. Соскоблить старую штукатурку, сбить карнизы, высохнуть раствором, хорошо обработать основу жесткой щеткой.
На фото показано, как удалить старую штукатурку вручную.
В кирпичном цоколе следует тщательно очистить стыки, чтобы обнажить пустоты.
Очистить битый раствор от стыков
После этого нужно внимательно осмотреть основание, расширить трещины, обработать специальными средствами на пораженных грибком участках.
Перед ремонтом трещины необходимо хорошо очистить и расширить.
Если отмостка старая, покрыта глубокими трещинами, ее тоже нужно удалить полностью, иначе утеплить подвал не получится. Затем по периметру дома снимите слой почвы шириной около полуметра и глубиной 10-15 см. Если отмостка в хорошем состоянии и плотно прилегает к стене, достаточно очистить стык по всей длине металлической щеткой для удаления мусора и грязи.
Чтобы доски плотно прилегали к основанию, стены цоколя должны быть максимально ровными. Если разница превышает 10 мм, поверхность необходимо выровнять оштукатуриванием. Для этого можно использовать обычный цементно-песчаный раствор, но лучше покупать сухую смесь на цементной основе.
Песочно-цементная смесь для штукатурных работ
Заводские смеси дороже, но они не дают усадки и обладают большей устойчивостью к неблагоприятным факторам. Штукатурку наносят кельмой на стену и аккуратно распределяют по поверхности тонким слоем.
Нанесение ремонтного раствора
После высыхания стены обрабатываются теркой с наждачной бумагой, присыпаются и покрываются водостойкой грунтовкой с кварцевым наполнителем.
Инструменты и материалы для работы
Для утепления потребуются следующие материалы:
- Бляшки ЭППС, например Пеноплекс;
Цена на строительный миксер
Расчет количества утеплителя очень прост: нужно измерить длину цоколя по периметру, умножить на высоту и разделить на площадь одной пенопластовой плиты. Материал следует покупать с небольшим запасом, так как он потребует распиливания досок по стыку. Таким же образом рассчитывается количество армирующей сетки, необходимое для оштукатуривания утеплителя.
Монтаж теплоизоляционных плит
Шаг 1: Приложите доски к поверхности и при необходимости подрежьте их. Нижний край утеплителя должен опираться на бетонный цоколь подстилки или на прочно утрамбованное основание, засыпанное слоем песка.
Шаг 2: Нанесите клей на изнаночную сторону первой планки непрерывной линией по периметру и в центре.
Приклеивание изоляционной плиты начинается с угла: кладут доску на поверхность, выравнивают по вертикали, плотно прижимают по всей поверхности.
Шаг 3 Возьмите еще одну доску, промажьте клеем тыльную сторону и боковые края, поместите ее на постамент и плотно соедините с первой доской. Если на стыке появился клей, удалите его шпателем. Таким же образом закрепите остальные доски, контролируя уровень их положения.
Кончик. Если расстояние до угла немного больше длины утеплителя, лучше прикрепить последний лист в ряду к углу плинтуса и закрыть зазор участком соответствующего размера. Не рекомендуется прикреплять к углам куски утеплителя из-за повышенной ветровой нагрузки.
Шаг 4 После укладки плит заполните зазоры между утеплителем и стеной, а также в местах стыков плит монтажной пеной. Высохший пенопласт аккуратно обрезается монтажным ножом, чтобы не повредить теплоизоляцию и не сместить доски.
Шаг 5. После высыхания клея (обычно от 24 до 48 часов) закрепите изоляцию дюбелями.
Цены на популярные модели электродрели
Просверливание отверстия под дюбеля
В отличие от подземной части, где материал сильно прижимается землей к фундаменту, надземная часть постоянно подвергается ветровым и механическим нагрузкам, и дополнительное крепление просто необходимо. В центре каждой плиты и в углах просверливаются отверстия для дюбелей, углубляясь в стену не менее чем на 40 мм. Работайте очень осторожно, так как изоляцию легко повредить дрелью.
Вставка дюбелей и забивание металлических стержней
Стыки между досками проклеиваются монтажной пеной.
Монтажная пена, которая использовалась для работы
Технология оштукатуривания
Шаг 1: Смешать штукатурку и клеевой раствор, разбавив сухую смесь водой согласно инструкции производителя. Рекомендуется перемешивать миксером на небольшой скорости, так как вручную получить однородную массу сложнее.
Шаг 2: Поднесите угол сетки к верхнему краю утеплителя, отмерьте необходимую длину и отрежьте излишки. Затем на раствор непрерывной линией наносится шпатлевка, кладут уголок, уровень горизонта вы точно будете контролировать. Выровняв профиль, разгладьте сетку с двух сторон, заделав ее в раствор. Лопаткой удалить лишнюю массу. Таким же образом закрепите профиль по углам – внутри и снаружи.
Нанесение клея на ЭППБ шпателем
Нанесите клей на сетку
Вертикальная сборка и приклейка уголка
Шаг 3 Обрежьте армирующую сетку по ширине так, чтобы она была на несколько сантиметров больше высоты цоколя. Длину можно не разрезать на куски, а на ровной плоскости закрепить всю ткань – так как ширина рулона небольшая, сетка держится отлично. Итак, нанести клеевой раствор на поверхность, равномерно распределить твердым слоем толщиной около 10 мм, положить сетку так, чтобы верхний край на 5-7 мм был ниже края утеплителя. Затем разгладьте сетку кельмой, погрузив ее в раствор на несколько миллиметров.
Сетка прижимается к нанесенному клею.
С помощью шпателя нанести на сетку еще один слой клея.
Убедитесь, что соседние ткани перекрывают друг друга.
Шаг 4 Через 24 часа, когда поверхность высохнет, протереть штукатурку наждачной бумагой, удалить мелкие неровности, нахлёстки и следы инструмента.
Разглаживаем засохший клей, убираем нахлёстки
Затем поверхность обеспыливается и покрывается водостойкой грунтовкой в 1 или 2 слоя.
Затем выкопанная траншея засыпается мелким щебнем или гравием и укладывается основание. Следующий этап – отделка цоколя: поверхность может быть облицовочной плиткой, искусственным камнем, галькой, хорошо смотрится мозаичная штукатурка.
Декоративная отделка плинтуса
Цены на различные виды декоративной штукатурки
На фото цоколь облицован декоративной штукатуркой керамогранит СПС.
Оштукатуривание цоколя и окорка
Загрузка...