Потолок натянут своими руками: инструкции по сборке шаг за шагом

Потолок натянут своими руками: инструкции по сборке шаг за шагом

Как сделать натяжной потолок своими руками: технология монтажа

Потолки затянуты популярным типом отделки как в частных домах, так и в городских квартирах. При наблюдении в технике сборки получается однородное и постоянное покрытие, которое не требует обслуживания. Чтобы снизить затраты, многие люди предпочитают выполнять установку самостоятельно. Ниже мы проведем мастер-класс, в котором мы покажем шаг за шагом, как сделать плиточные потолки. Подробное руководство поможет вам понять все нюансы и этапы установки.

Какие натяжные потолки можно сделать своими руками

В зависимости от технологии производительности есть два типа натяжных потолков:

Кино. Ткань

Основное отличие заключается в материале, из которого он сделан. В первом случае тонкий пленку из поливинилхлорида, во втором – синтетическая ткань из полиуретанового пропитки полиэфира. Каждый материал имеет как плюсы, так и минусы.

Основные преимущества ПВХ фольги являются:

    водонепроницаемый – при затоплении потолок натяжения останавливает воду и после падения жидкости возвращается к предыдущему появлению; Многие цветные варианты – более 250 оттенков с различными счетами (блестящие, матовые, сатин, счеты, с формулами или фотографической печатью); Возможность мокой уборки – благодаря этому потолок легко ухаживать и удалить даже самые постоянные загрязнители.

Преимущества Canvas Tablet:

    морозостойкость – полиэфир выдерживает отрицательные температуры до -50ºC, не теряя своих свойств; Большая ширина ткани – 5,1 м в зависимости от максимальной 3,2 м для мембран, что позволяет сделать отдельными потолками практически в каждой комнате; Долговечность – может выдерживать случайное воздействие или вилку шампанского; Воздухопроницаемость – благодаря микроскопическим отверстиям в материальной структуре холст не мешает воздушной обмене.

Недостатком мембранных потолков является их низкая прочность; ПВХ может быть приговорена путем контакта с острыми объектами и не выдерживает температуру ниже нуля. Основными дефектами тканевых холстов являются высокая стоимость и скромный выбор цветов – только около 20 оттенков в основном пастельные цвета.

Установка потолка натягивается с собственными руками, возможно для обоих вариантов, но есть разница в технологии установки. Фольга ПВХ предварительно нагревается, так что материал становится гибким и растянутым. Для этого используйте газовое отопление. После охлаждения фольга растягивается и создает равную поверхность. Ткань из полиэстера не требует нагрева и сразу после установки у него готов.

Ранее мы уже подробно описали технологию установки потолка привязанной ткани, в этой статье рассмотрим, как растянуть холст, сделанный из ПВХ.

Принцип монтажа натяжных потолков

Технология устройства выглядит следующим образом: Строительство потолка – это холст, растянутый на раме алюминиевых или пластиковых профилей (багеттов), которые прикреплены к комнатной цепи. ПВХ фольга вставляется в раму и надежно прикреплен. Благодаря напряжениям возникает равная поверхность потолка. Очевидно, что схема сборки показана в поперечном сечении на картинке.

Установка проходит на этапах. Заказ установки выглядит следующим образом:

Во-первых, измерение номера сделано. Затем готовят эскиз будущего потолка с распределением осветительных устройств. На основании чертежа пвх фольга вырезана. При необходимости подложка готова растянуть холст. Затем установлена ​​обозначение для монтажа кадра и профиль. Затем крепежные полоски устанавливаются на осветительные приспособления и организуют электрические провода в соответствии с сборочной диаграммой. Затем фольгу из ПВХ нагревают с помощью нагревательного пистолета, вытянуты и смонтированы в багете. Далее осветительные приспособления подключены и подключены. На последнем этапе монтажные слоты замаскиваются, которые остались на контакте стены и плиточного потолка.

Резка пвх фольга происходит на производстве, поэтому лучше доверить измерение и приготовление профессионалов рисования.

Дело в том, что полотно вырезается точно по размерам комнаты с учетом натяжения материала. Важно не допускать ошибок в расчетах, так как исправить их при установке не удастся. Фольга будет скручиваться, образовывать складки или просто не растягиваться до необходимой ширины. Остальные этапы несложно выполнить самостоятельно, технология сборки проста и под силу любому домашнему мастеру.

Общие правила установки

Мембранные потолки сохраняют свои свойства только при плюсовой температуре, поэтому их устанавливают только в квартирах или домах, предназначенных для постоянного проживания. ПВХ одинаково подходит для офисных помещений и холлов. Особенно рекомендуется для ванных комнат, туалетов и кухонь, потому что мембрана не боится влаги, защищает от протечек сверху и легко чистится по сравнению с другими типами материалов.

Рекомендуется устанавливать натяжные потолки на последнем этапе ремонта, после завершения всех отделочных и строительных работ. Исключение составляют обои, ведь при установке багетов они могут испачкаться, и удалить загрязнения, особенно с рельефных поверхностей, будет довольно сложно.

Выравнивание и подготовка доски перед установкой натяжного потолка не требуется. Но если штукатурка старая и хрупкая, нужно удалить все, что впоследствии может упасть на полотно, а затем укрепить поверхность.

Внимание! В процессе растяжки ПВХ-пленки помещение нагревается до температуры + 40ºC, а у пистолета температура достигает + 70ºC. Поэтому мебель, картины и другие предметы, которые могут пострадать от тепла, лучше вынести.

Технология крепления натяжных потолков

Для крепления пленки ПВХ используются специальные багеты, которые монтируются по периметру помещения на небольшом расстоянии от цокольного этажа. Существуют разные виды профилей для натяжных потолков. Они различаются по материалу, конструкции, системе крепления и способу сборки.

Системы крепления

Для мембранных потолков есть два способа крепления брезента:

Гарпун. Признан самым надежным. К краю пленки ПВХ приваривается гнутая пластиковая кромка (гарпун) для крепления к краю пленки ПВХ. При сборке край вставляется в багет и примыкает к специальному выступу в конструкции профиля. Ткань прочно прикреплена и держится как гарпун, от которого и названа застежка. Оставшийся зазор закрывается специальной малярной лентой. Щелевого профиля тоже нет, но для его монтажа нужна идеально ровная стена. Скоба (клин). Фольга меряется с запасом. Полотно вставляется в профиль и фиксируется специальным клином или скобой. Затем отрезается лишняя пленка и зазор закрывается декоративной вставкой.

Технология монтажа гарпунных потолков требует точного расчета размеров фольги, иначе ее будет слишком мало или потолок провиснет. Но установка выполняется быстро и легко, так как натяжение рассчитывается при нарезке, вам просто нужно вставить гарпун в багет. Кроме того, крышку можно легко снять и снова натянуть. Это пригодится, например, когда нужно слить воду после наводнения или отремонтировать электропроводку за потолком.

В случае установки дюбелями резка материала приблизительная и погрешности не так страшны. Но ручная регулировка натяжения пленки намного сложнее и может производиться только опытными специалистами. Причем этот метод – один из методов, не требующих разборки. После снятия скорлупы нужно будет купить новую фольгу.

Поэтому для самостоятельной установки натяжного потолка из ПВХ лучше выбрать систему крепления гарпуна.

Виды профиля

Багеты изготавливаются из пластика или алюминия. Металлические дороже, но прочнее и долговечнее. В помещениях площадью более 20 квадратных метров рекомендуется устанавливать алюминий. Если габариты комнаты меньше, хватит и пластиковых.

По месту крепления багеты делятся на настенные и потолочные. Какой из них мы выберем, зависит от высоты конструкции и состояния нижнего этажа. Минимальная выемка от потолка получается благодаря потолочному профилю (2-3 см). Но в таких случаях невозможно установить встраиваемое освещение или скрытый карниз. Причем необработанный потолок должен быть идеально ровным и строго горизонтальным, что на практике бывает очень редко.

При креплении к стенам комната больше теряет высоту, но под полотном могут быть скрыты проемы для освещения, силовых или технических коммуникаций. Настенный профиль также позволяет легко регулировать уровень даже при большой разнице в осадке.

На практике потолочные молдинги используются редко и только тогда, когда альтернативы нет. Например, нет доступа к стене из-за туалета или материал перегородки не позволяет надежно закрепить профиль.

Подготовка инструментов и материалов

А теперь подумайте, что вам нужно для подготовки к работе. Чтобы сделать натяжной потолок своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

    лестница; лазерный или водный уровень; рулетка; карандаш; нанизывать кнутом; перфоратор (удобно использовать инструмент со встроенным пылесосом, но подойдет и обычный); сверлить; отвертка или отвертка; отвертка или отвертка; болгарка или ножовка; файлы; строительный нож или универсальный нож; Специальный изогнутый шпатель для перевязки полотна в багет; Нагревательный пистолет и баллон с пропаном.



Расходные материалы понадобятся:

    крепеж (если стены пенобетонные или деревянные – саморезы 5х40, для бетона и кирпича – дюбель-гвозди 5х50); алюминий или малярный скотч; протекторные кольца и площадки, устанавливаемые на осветительные приборы; пластиковые пластины для обхода труб; специальный клей Cosmofen для крепления термокольц и байпаса (не рекомендуется использовать обычный клей, так как он может испортить ткань) кабель и зажимы для подключения фар.


Нагревательный пистолет можно взять напрокат, багеты и другие аксессуары для натяжных потолков легко заказать в специализированном интернет-магазине.

Нарезка и упаковка производятся на заводе. Самостоятельно сделать это невозможно, необходимо заказывать в компании, которая занимается установкой натяжных потолков. Нарежем ПВХ-пленку по размеру, приварим кромку крепления гарпуна и привезем готовое полотно.

Как установить натяжной потолок

Содержание

Содержание

Проповедуя стоимость натяжных потолков ПВХ под ключ, следует помнить, что цена материалов в смете никогда не превышает 30%. Именно поэтому некоторые мастера не зря решаются на установку своими руками. Самая популярная гарпунно-балочная технология монтажа натяжных потолков сегодня ни для кого не секрет, но есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание. Даже если вы не относитесь к когорте настоящих смельчаков, статья поможет правильно подготовиться к установке и грамотно проконтролировать работу приглашенных специалистов.

Когда приступать к замерам и монтажу

Чтобы правильно измерить комнату, стены и перегородки должны войти в ее окончательные размеры. То есть глазурь уже должна быть уложена, а если поверхности покрыты гипсокартоном, то и эта работа должна быть завершена. Завершить электромонтаж и прочие коммуникации, демонтировать старую люстру. Удалите с потолка все хрупкие детали, заделайте щели и отверстия.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов: когда устанавливать подвесной потолок – до или после поклейки обоев? Не все просто, но если взвесить все за и против, натяжные потолки лучше устанавливать по окончании.

Пожалуй, единственным исключением будет, когда поверхность обоев окрашена, а стены выполнены из красного кирпича. Дело в том, что даже очень эффективные строительные пылесосы не способны полностью поглотить мелкую пыль из-под перфоратора.

Как произвести замеры и где заказать комплектующие

Во-первых, желательно установить поставщика комплектующих. PVC холст с необходимым размером, а также начальным профилем багетов и встроенных элементов проще, чтобы купить в одном месте.

Производство потолков (с использованием телевизионной машины для сварки Harpunes на цепь холста) справиться с крупными компаниями, занимающимися потолками и компаниями, которые не только собирают, но и продают готовые к монтажу фольги.

После выбора поставщика просто используйте стандартные инструкции по измерению и рисунок. Как правило, производитель заинтересован в примитивном схематическом рисунке комнаты, показывающую длину каждой стены и диагонали.

В случае проектов с усложными счетчиками укреплений могут потребоваться более сложные расчеты (лучи, двойные и т. Д.).

Набор стандартных натяжных аксессуаров обычно состоит из:

– Запуск профилей (алюминий или ПВХ)

– Платформы для люстр и осветительных светильников

– Тепловые кольца для люстр и осветительных светильников

– трубные планки

Купите люстру и подсветку заранее на заказ кольца и платформы в правильном размере.

Как подготовить помещение

Хотя они выполняют инструменты для вашего измерения, стоит выполнить несколько несложных манипуляций:

1. максимизировать комнату (удалить мебель, цветы и бытовую технику).

2. Очистить все предметы от стен (карнизы, изображения, часы, жалюзи).

3. Выполните все распределение освещения вдоль потолка (он должен быть защищен и привести провода в обозначенных точках).

4. Хорошо пыль комнату, и если финиш не готов, оберните стены.

Приобретаем необходимый крепеж

Разъемы в основном служат для исправления профиля запуска по окружности комнаты. В большинстве случаев во время работы на полных минеральных подложках (бетон, кирпич, плитка), «быстрое крепление» дюбеля с пробкой «Грибной» пробки. Как правило, размер разъемов 6×40 мм, но в отдельных случаях вы можете использовать 6×60 мм или 6х80 мм.

Некоторые мастера предпочитают использовать не забитые «быстрое крепление» и нейлоновые дюбели. Затем они облажались справа от дерева саморезы.

В качестве основного разъема для прикрепления багетов на деревянных, Adobe и других «мягких» стенах имеет смысл использовать саморезы с длиной 35-55 мм.

Стены из гипсокартона – отдельную тему. Чтобы установить их на выходной профиль, необходимо набор из 35 мм для длины металла (подходит) (уместно, когда можно попасть в профили кадров) и одинаковую длину деревянных винтов (подходящих, когда вам просто нужно прикрепить к гипсокартон).

На самом деле, гипсотушка 12,5 мм с толщиной 12,5 мм без задачи поддерживает подвесной потолок и без необходимости устанавливать специальные элементы встроенные профиль или стержень. Самое главное, чтобы прикрутить винт уменьшенным ходом (не более 10 сантиметров) и с минимальной силой на отвертке с помощью погремушки. Саморезовые винты в гипсокарторе должны быть установлены до 45 °.

Для работы с элементами встроенного установщика понадобится набор различных небольших винтов, таких как сквоты «или короткие нажатия».

Перфорированные или простые вешалки могут потребоваться для люстр и освещения светильников – так называемые «палочки». Чтобы переключить светильники, должны быть предусмотрены зажимы и / или клейкая лента.

Чтобы прилипать термические кольца из ткани (кольца протектора) и трубные контуры необходимы шпультную массу, такую ​​как Cosmofen, Akbiks 705 и тому подобное.

Подготавливаем инструмент

Перфоратор. Чтобы установить потолок натяжения, приготовить отверстия диаметром 6 мм. Для работы лучше всего подходит для самых легких и самых компактных моделей.

В гостиной с отделкой бурение для установки натяжных потолков лучше производить с помощью конструкции или домашнего пылесоса.

Отвертка. Идеальным решением является прочная модель батареи. Очень желательно иметь запасное полную батарею.

Шлифовать В основном болгаркой нарезают стартовый профиль по углам и регулируют его длину в месте стыка хлыстов. Но в принципе подойдет и фрезерный станок, и «бормашина» с отрезным диском, и ножовка вообще.

Газовый отопительный пистолет. Это дорогой и высокотехнологичный инструмент, который стоит брать в аренду, так как он нужен только для разовой работы. Установщики плоской кровли чаще всего используют устройства с тепловой мощностью порядка 18-30 кВт.

Важным элементом нагревательного пистолета для установки натяжного потолка является надежный шланг длиной 1,5-5 метров и специальный редуктор, который обеспечит необходимую производительность. Минимальные параметры устройства, адаптированного для монтажа натяжных потолков – расход газа от 2 кг в час и рабочее давление газа от 0,7 бар.

Баллон с пропан-бутаном. Возможно использование композитной или стальной тары. Емкость газового баллона не должна быть меньше 12 литров, но не более чем на 80%. Для сравнения: вес одного литра сжиженного пропан-бутана примерно 520-560 грамм.

Лазерный уровень. В идеале нужен планиметр, чтобы оттолкнуть весь периметр для крепления стартового профиля. Для одиночных работ можно использовать водный уровень и отрезной шнур.

Стремянка. Достаточно обычной алюминиевой лестницы на 4-5 ступенек.

Основные ручные инструменты. При сборке обязательно пригодятся: рулетка, молоток, малярный нож, карандаш, плоскогубцы, отвертка, ножницы по металлу и т. Д.

Шпатель, чтобы втыкать гарпун в багет. Еще один специальный инструмент – изогнутый шпатель с гладким и относительно толстым лезвием.

Пластиковые зажимы для предварительного подвешивания ремешка. Таких «колышков» желательно 3-4.

Инструменты. Для перфоратора необходимы сверла диаметром 5 или 6 мм. Для сверления обычной настенной плитки понадобится лезвие диаметром 6 мм, для керамогранита у вас получатся трубные сверла с алмазным покрытием. Профили нарезаются абразивными отрезными дисками.

Разметка и крепление стартового профиля

Сначала измерьте уровень пластины с помощью лазера и найдите самые низкие точки. Затем следует отвести минимум 50 миллиметров от основного потолка, чтобы можно было работать со стеной дрелью и шуруповертом. Кроме того, при указании припуска учитывайте размер различных встроенных элементов и встраиваемых точечных светильников (у некоторых из них, если считать вместе с лампой и керамическим патроном, монтажная глубина превышает 70 мм).

Багет можно закрепить в соответствии с лазерными линиями или отметками, которые ранее были нанесены на стены с помощью нитки.

Что касается последовательности установки багетов, то многие мастера считают, что сначала имеет смысл закрепить профили на место по внутреннему и внешнему углам. Для этого плети особым образом нарезаются с тыльной стороны.

Затем все остальные профили можно обрезать по длине и закрепить. Собирая багеты, регулярно проверяйте от руки, хорошо ли они закреплены. В некоторых случаях имеет смысл уменьшить ход и установить дублирующие штифты.

Следующие диапазоны могут быть приняты за стандартные расстояния между болтами для различных материалов:

– Плитка, бетон, массивная кладка, плотный саман, массив дерева – 15-20 см.

– Гипсокартон, сыпучий кирпич, гипсовая штукатурка – 7-10 см.

Если стена не держит крепеж, и при этом слишком плотная для шурупов (обычно так ведет себя старая кладка), то для дюбеля диаметром 6 мм рекомендуется проделать отверстие с помощью диаметр 5 мм.

В самых сложных случаях, когда никакие застежки не справляются со своими задачами, мастера прибегают к «методу последней надежды», из обрезков багетов изготавливают распорки.

Стыки алюминиевых багетов рекомендуется отшлифовать и заклеить металлическим скотчем.

Обустройство закладных элементов

Следующим шагом будет прикрепление площадок, к которым потом крепятся осветительные приборы. Перфорированная лента с определенным запасом длины прикручивается сверху к площадкам «заглушками» (благодаря которым потом можно регулировать высоту этого закладного элемента).

Платформы устанавливаются в специально отведенных местах, а их высота регулируется лазерным уровнем или линиями, протянутыми между стартовыми профилями.

Временная фиксация полотна под перекрытием

Пластиковые зажимы вешают по углам комнаты. Затем аккуратно разворачиваем ткань (лучше с помощником) и цепляем пряжки на гарпун.

Важно правильно расположить ткань по отношению к стенам комнаты. Для этого производитель отмечает на чертеже (паспорте крыла) «стартовый угол», а также делает соответствующую отметку на самом крыле.

Прогрев комнаты и полотна тепловой пушкой

На этом этапе необходимо закрыть окна и двери, чтобы не потерять ценное тепло. С помощью теплового пистолета, не направляя его непосредственно на развешивающуюся ткань, ее следует нагреть примерно до 60-65 градусов, после чего складки и складки на ткани начнут распрямляться.

Заправка гарпуна в стартовый профиль-багет

Сначала наматываем (как говорится, «забиваем») внутренние уголки ткани в багет, поочередно снимая ткань с зажимов.

Начните с любого из них, но лучше начать с самого недоступного. Затем сдвиньте угол, который по диагонали от него, затем – два других. Затем втыкаем гарпун в багет посередине коротких сторон, а затем перемещаемся к центру длинных сторон листа. Затем ткань хорошо центрируется в заданном положении.

Теперь нужно прогрунтовать оставшиеся части гарпуна: удобно делать первые большие участки, а когда незаполненными остаются только отверстия в 25-40 сантиметров, можно переходить к сплошной забивке, двигаясь по порядку.

Заливку желательно проводить в несколько человек. Понадобятся как минимум двое участников: один разогревает, другой втыкает гарпун.

Монтаж люстр и точечных светильников

Когда полотно полностью собрано и остыло, мастер легким нажатием на фольгу находит ранее установленные площадки для нанесения и маркирует их карандашом в виде точки. Эта точка станет средством установки демпфирующего кольца.

На фольгу наклеивается кольцо нужного размера. Через несколько минут, когда клей застынет, можно разрезать фольгу внутри кольца. Как правило, платформы затем необходимо немного отрегулировать по высоте, опустить или отрегулировать. Подвешивание и переключение люстры на встроенной платформе со стандартным держателем.

Встраиваемые светильники после включения вставляются в проем платформы, где фиксируются пружинами.

Если на натяжном потолке необходимо точно выровнять несколько осветительных приборов, даже на этапе приклеивания термокольц, воспользуйтесь лазерным плоттером (чтобы осветить эту линию на полотне) или протяните контрольный кабель.

Декорирование примыкания натяжного потолка и стен

Это заключительный этап. По периметру подвесного потолка остается технологический зазор, который различными способами маскируется. Самым распространенным является поролоновый багет или гибкая потолочная вставка из ПВХ. Иногда декоративную веревку приклеивают с помощью теплового пистолета.

Мы рассмотрели только простой базовый вариант. На самом деле натяжные потолки гораздо более разнообразны по конструкции. Сегодня существует огромный выбор заводских профилей, и мастера успешно создавали сложные сэндвич-конструкции, выполняли «световые линии», «парящие потолки», создавая ниши для установки карнизов. Но это темы для других статей.

Ссылка на основную публикацию