Пароизоляция для кровли крыши каркасного дома своими руками

Полиэтиленовые применяют не только для пароизоляции, но также активно используют для гидроизоляционного слоя.

Данные пленки подразделяют на:

• перфорированные,
• неперфорированные.

Но в любом случае при установке их необходимо армировать легкой тканью либо сеткой.

Для гидроизоляционного слоя выбирают в основном перфорированные пленки, а для пароизоляционного слоя подойдут неперфорированные.

Отверстия в пленке очень малы, поэтому вода не успевает просочиться сквозь них.

Кроме того, они служат хорошей вентиляцией кровельного пирога.

Существуют также фольгированные полиэтиленовые пленки. У таких пленок одна сторона отражает тепло, идущее из дома. Установка данного материала идет зеркальной стороной вниз.

Пароизоляция из полиэтилена поставляется в рулонах.

При установке и монтаже отрезки материала склеиваются между собой специальными соединительными клейкими лентами. В итоге, получается плотный и надежный слой.

Полипропиленовые пленки обладают высокой прочностью, если сравнивать с полиэтиленовыми пленками.

Применяют в основном при установке гидроизоляции, но могут служить и пароизоляционным слоем.

Данные пленки с одной стороны имеют специальное антиоксидантное покрытие.

Диффузная пленка как материал появился на рынке всего пару лет назад.

Он представляет собой отлично вентилируемую мембрану, обладающую увеличенной паропроницаемостью.

Главным плюсом данной пароизоляции можно считать отсутствие устройства вентиляционного зазора. За счет этого существенно экономится время и пространство.

Такая пленка работает достаточно просто. Проходящий сквозь нее пар, оседает на шершавом покрытии, впитывается в него и высыхает, оставляя при этом утеплительный слой сухим.

Диффузионные пленки можно разделить односторонние и двухсторонние. Первые можно устанавливать только на утеплительный слой и только определенным образом, а двусторонние – укладываются, как обычно.

Применяемые для пароизоляции материалы должны обладать высокой эластичностью, прочностью на разрыв и быть максимально удобными в работе.

Достаточно важно, чтобы пленка для пароизоляции кровли не рвалась во время крепления. И при случайном механическом повреждении кровли пароизоляционный слой должен сохранять свою целостность.

Толщина пароизоляции кровли должна выдерживать нагрузку гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, если вдруг обрешетка или стропила не выдержат.

Пароизоляция кровли изоспан

Популярный материал пароизоляции кровли на отечественном рынке — это изоспан . Данный материал относительно недорогой, отличается отличными эксплуатационными свойствами, долговечностью и простотой установки. Изоспан применяют для гидроизоляционного слоя.

Современные производители предлагают несколько разных модификаций изоспана. Каждый конкретный вариант данного материала предназначен для определенной цели, но есть и универсальные пленки.

Данный материал часто применяют профессиональные строители и хозяева-самоучки. Изоспан сочетают с любым типом кровельного перекрытия. И кроме защиты утеплительного слоя от сырости и влаги он не позволяет пирогу осыпаться внутрь дома, как это часто бывает с различными строительными материалами.

При покупке изоспана обязательно уточняйте характеристики и свойства выбранного вами материала, чтобы случайно не приобрести неверную модификацию.

Пароизоляция для плоской кровли Технониколь

При покупке пароизоляции для кровли обратите свое внимание на такие свойства материала, как водоотталкивающая способность и прочность. Данные характеристики имеет пароизоляция для плоской кровли Технониколь. Это полиэтиленовая пленка, которая защищает кровельный пирог от конденсата внутри помещения.

Пленку для пароизоляции кровли применяют, как правило, в системах пароизоляции теплой кровли. Таким образом установка ее производится под утеплительный слой на бетонные перекрытия.

Плюсы пароизоляции для кровли Технониколь:

• высокая прочность и эластичность;
• отличная паро- и водонепроницаемость;
• выдерживание механических нагрузок;
• выгодная цена на пароизоляцию для кровли.

Пленка пароизоляции плоской кровли имеет размеры 3х30 м и фасуется в рулоны.

Монтаж пароизоляции кровли

Ниже мы рассмотрим характерные особенности монтажа и устройство пароизоляции кровли.

Ошибки при укладке пароизоляции кровли

Не секрет, что при установке и монтаже кровельного пирога строители допускают определенные ошибки, которые приводят к печальным последствиям. Например, если изоляционные слои были перепутаны в процессе установки, то в течение года крыша придет в негодность.

Ниже мы приведем список ошибок при монтаже и устройстве пароизоляции кровли.

Проникающая способность у водяного пара очень высока, именно поэтому необходимо ответственно подойти к установке пароизоляционного слоя. Кроме популярного изоспана на сегодня применяют пароизоляцию для кровли Технониколь.

Основное правило при устройстве пароизоляции кровли – грамотно подобрать строительные материалы и установить их в строго определенной последовательности, тогда ваш кровельный пирог будет служить вам не один десяток лет.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Пароизоляция кровли крыши каркасного дома своими руками

Установка и прокладка кровельной пароизоляции — необходимая вещь.

Главной ее целью считается не позволить появление и накопление влаги в середине обшивки кровли.

При случае, если это случится, ваша крыша будет гнить и портиться внутри, благодаря чему ее технические характеристики быстро пропадут.

Ниже мы объясним, как правильно укладывать кровельную пароизоляцию собственными руками.

Размещение слоя пароизоляции

Пирог кровли состоит из конкретных слоев разных материалов. Он в себя включает различное кол-во прослоек, но основными постоянно остаются пароизоляция, тепловая изоляция и гидрозащита.

И если последняя нужна для задержки влаги сверху, то пароизоляция не даёт излишкам влаги внутри попадать в пирог кровли.

Монтаж кровельной пароизоляции исполняют ниже материала для теплоизоляции, иначе на протяжении какого-то времени она начнет впитывать пар, будет набухать и отсыревать. Хотя, бывают кровли без утепления.

Однако в данном варианте пароизоляция все равно нужна, так как она поддерживает уютный климат в середине дома.

Без нее в помещении будет душно и влажно, а жилье с комфортом превратится в обычный парник.

Кровельные слои

Для оценки и понятия устройства кровельной пароизоляции следует изучить подробное строение пирога кровли.

Пирог кровли может быть цельным либо состоять из специализированных сегментов. Кладка его делается на монолит или обрешетку из дерева.

Гидроизоляционный барьер даёт защиту дальнейшим слоям от попадания влаги и сырости с наружной стороны. Данный слой собой представляет устойчивый к влаге особенный материал, который прикрепляют к каркасу, оставляя просвет между дальнейшим слоем.

Теплоизоляционный слой – это, в основном, материалы для теплоизоляции, собой представляет плиты с небольшой теплопроводимостью. Они могут быть из прессованной мин. ваты, искусственного латекса или вспененного полимера.

От материала который для него выбран зависит и поглощение воды, и это также значительно оказывает воздействие на подбор слоя пароизоляции.

Вспененный полимер и искусственный латекс влагоустойчивы, чего не скажешь о каменной и минвате, требующей хорошей укладки кровельной пароизоляции.

Пароизоляционный слой – это конкретные пленки либо мембранной ткани, которые устанавливают на каркас после теплоизоляционного слоя с меньшим зазором, дабы обеспечить природную вентиляцию.

Пар перегретый, попадая на мембранную ткань, образовывает конденсат, который течет вниз и сохнет из-за отлично вентилируемой части.

Если своевременно не побеспокоится о высококачественной вентиляции, то даже наиболее качественная и дорогостоящая пароизоляция вам не поможет.

Система вентиляции важна целый год.

В зимнее время она дает возможнось сохранить тепло и устранить обледенение крыши, а весною и в летнюю пору сделает прохладную и уютную обстановку в доме.

При плохой установке либо отсутствии слоя пароизоляции ситуация приводит к образованию непрерывного конденсата, грибков, грибков, от чего довольно не просто избавиться. И как следствие, конструкции из дерева и детали крыши на протяжении какого-то времени сгниют и разрушатся.

Какой подобрать материал для кровельной пароизоляции?

В наше время рынок строительных материалов рекомендует большой выбор пароизоляционных материалов. Как правило это пленки из полиэтилена.

Пленки из полиэтилена можно поделить на:

• гидрозащитные,
• пароизоляционные,
• антиоксидантные.

Последние имеют особенность характера. У них изнутри адсорбирующий ворсистый тканевый слой, который активно впитует конденсат, не давая ему проникать в последующий слой пирога кровли.

Пару лет назад ключевым материалом для слоя пароизоляции был мягкий кровельный материал. Сейчас его используют только особо экономные рабочие. И если сопоставить показатели эксплуатации мягкого кровельного материала с хорошими инновационными материалами, то завершальный вариант откровенно полезнее.

Виды пленок

Есть три вида пленок для пароизоляции. Их делят в зависимости от физико-технических показателей.

1. Пленки из полиэтилена.
2. Полипропиленовые пленки.
3. Диффузная пленка.

Полиэтиленовые используют не только для пароизоляции, но еще часто применяют для слоя гидроизоляции.

Данные пленки разделяют на:

Но при любых обстоятельствах во время установки их нужно укреплять легкой тканью либо сеткой.

Для слоя гидроизоляции подбирают как правило с отверстиями пленки, а для слоя пароизоляции подходят неперфорированные.

Отверстия в пленке очень малы, благодаря этому вода не успевает проникнуть сквозь них.

Плюс к этому, они служат прекрасной вентиляцией пирога кровли.

Есть также фольгированные пленки из полиэтилена. У подобных пленок одна сторона отображает тепло, идущее из дома.

Установка этого материала идет зеркальной стороной вниз.

Пароизоляция из полимерного этилена поставляется в рулоне.

При монтаже и установке отрезки материала клеятся между собой специализированными соединительными клейкими лентами. В итоге, выходит плотный и хороший слой.

Полипропиленовые пленки владеют хорошими качествами прочности,
по сравнению с полиэтиленовыми пленками.

Используют в основном во время установки гидрозащиты, но послужат и слоем пароизоляции.

Данные пленки с одной стороны имеют специализированное антиоксидантное покрытие.

Диффузная пленка как материал возник на рынке всего несколько лет назад.

Он собой представляет прекрасно вентилируемую мембранную ткань, обладающую увеличенной паропроницаемостью.

Основным достоинством этой пароизоляции можно считать отсутствие устройства вентилируемого контура. Благодаря этому значительно экономится время и пространство.

Подобная пленка работает очень просто. Проходящий сквозь нее пар, садится на шершавом покрытии, впитывается в него и сохнет, оставляя при этом теплоизоляционный слой сухим.

Диффузионные пленки можно поделить односторонние и двухсторонние. Первые можно ставить исключительно на теплоизоляционный слой и только в некотором роде, а двухсторонние – ложатся, как в большинстве случаев.

Используемые для пароизоляции материалы должны владеть хорошей пластичностью, прочностью на разрыв и быть очень удобными в работе.

Достаточно важно, дабы пленка для кровельной пароизоляции не рвалась во время крепления. И при случайном механическом повреждении кровли слой пароизоляции должен хранить собственную целость.

Толщина кровельной пароизоляции должна держать нагрузку гидроизоляционного и слоя теплоизоляции, если ни с того ни с сего каркасная рама или стропильные системы не выдержат.

Пароизоляция кровли изоспан

Распространенный материал кровельной пароизоляции на рынке нашей страны — это изоспан. Этот материал сравнительно недорогой, различается хорошими рабочими качествами, долговечностью и обычностью установки. Изоспан используют для слоя гидроизоляции.

Сегодняшние изготовители рекомендуют несколько различных модификаций изоспана. Каждый определенный вариант этого материала предназначается для конкретной цели, однако есть и многофункциональные пленки.

Этот материал активно используют строители профессионалы и хозяева-самоучки. Изоспан совмещают с любым типом кровельного перекрытия. И помимо защиты теплоизоляционного слоя от сырости и влаги он не дает возможность пирогу осыпаться в середину дома, как это часто бывает с самыми разными материалами для строительства.

Во время покупки изоспана в первую очередь уточняйте характеристики и свойства подобранного вами материала, дабы нечаянно не приобрести неверную модификацию.

Пароизоляция для кровли с малым уклоном Технониколь

Во время покупки пароизоляции для кровли вам нужно смотреть на такие характеристики материала, как водоотталкивающая способность и надёжность. Данные характеристики имеет пароизоляция для кровли с малым уклоном Технониколь. Это пленка из полиэтилена, она защитит пирог кровли от конденсата в середине помещения.

Пленку для кровельной пароизоляции используют, в основном, в системах пароизоляции тёплой кровли. Аналогичным образом установка ее выполняется под теплоизоляционный слой на перекрытия из бетона.

Плюсы пароизоляции для кровли Технониколь:

• большая прочность и пластичность;
• замечательная паро- и влагонепроницаемость;
• выдерживание нагрузок механики;
• хорошая цена на пароизоляцию для кровли.

Пленка пароизоляции кровли с малым уклоном имеет размеры 3х30 м и упаковывается в рулоны.

Монтаж кровельной пароизоляции

Не имеет значение, делаете ли вы слой пароизоляции для кровли с малым уклоном либо для двускатной – пленку нужно ставить и устанавливать исключительно после прокладки теплоизоляционного слоя.

Ниже мы будем рассматривать характерные монтажной специфики и приспособление кровельной пароизоляции.

1. Полотна ставятся как в горизонтальном положении, так и вертикально.
2. Во время выбора горизонтального процесса установки, установка начинается сверху.
3. Полотна ложатся с нахлестом в 10 см. А швы промазываются клеем односторонней клеющейся лентой.
4. Лента обязана быть не меньше 10 см.
5. Двустороннюю ленту клеят в середине перехлеста – сначала приклеивают ее на слой находящийся снизу, а потом фиксируют верхний с нахлестом.
6. Проводя укладку слоя пароизоляции вдоль стропильных ног без специализированной черновой подшивки теплоизоляционного слоя, делайте перехлест и фиксацию всех полотнищ прямо на стропилах.
7. К стропильным системам слой пароизоляции прикрепляют с помощью строительного скобосшивателя или оцинкованными гвоздками.
8. Все места проклейки полотнищ крепят прижимными рейками.
9. В местах примыкания к окнам, проходам и люкам нужно организовать специализированный мансардный фартук через кровлю. Или приклейте по периметру окна двухстороннюю бутиловую ленту.
10. Материал для пароизоляции заворачивается вниз в местах прохождения труб для водопровода. В данном варианте пароизоляцией оборачивается труба и плотно заклеивается изоляционной лентой.
11. Когда слой пароизоляции поставлен, закрепите на него бруски, на расстоянии 50 см один от одного. Благодаря этому появится воздушный коридор, где будет испаряться конденсат, и пленка не будет касаться кровельной обшивки.

Мембранная пароизоляция кровли не учитывает установку брусков из дерева. При планировке отделки внутри дома гипсом, примените железные профиля взамен брусков из дерева.

Ошибки при укладывании кровельной пароизоляции

Это не является секретом, что при монтаже и установке пирога кровли рабочие допускают некоторые погрешности, приводят которые к трагическим результатам. Допустим, если слои изоляции были перепутаны в монтаже, то на протяжении года крыша поломается.

Ниже мы приведем перечень ошибок при установке и устройстве кровельной пароизоляции.

1. Места примыкания пароизоляционной пленки заклеены не плотно. Как следствие, теплоизолятор сыреет, и стропильные фермы начинают гнить.
2. Использование не широкой клейкой ленты для герметизации швов пленки. В процессе применения ленты шириной 5 см и меньше, она просто отклеится.
3. Нет деформационного запаса во время работы с оконными конструкциями. Новый дом даёт конкретную усадку, благодаря этому нужно оставлять запас на 20-30 мм.
4. Пароизоляционная пленка вокруг окон не защищена внутри. Спустя пару месяцев применения слой пароизоляции полноценно поломается под воздействием лучей солнца.
5. Пароизоляционная пленка окутывает стропила из дерева. В данном варианте, стропила на протяжении какого-то времени начнут гнить.
6. В местах, где пароизоляция прилегает к поверхности стен дома или печной трубе, необходимо принимать во внимание специфику неровностей, к которым будет приобщаться материал.
7. Установку пленки к шершавой стене из кирпича стоит делать с помощью клея на полиуретановой основе либо искусственного каучука.
8. Не используйте полиуретановые клейкие ленты, так как они через определенный промежуток времени могут отстать от поверхности.

Всеобъемлющая способность у пара перегретого довольно большая, собственно поэтому нужно серьезно подойти к установке слоя пароизоляции. Помимо распространенного изоспана на данный период времени используют пароизоляцию для кровли Технониколь.

Важное правило при устройстве кровельной пароизоляции – правильно выбрать стройматериалы и установить их в строго конкретной очередности, тогда ваш пирог кровли будет Вам служить не один год.

Мастерская от фундамента до крыши — Часть 11 ( Свет Утеплитель Пароизоляция)

Пароизоляция для кровли крыши каркасного дома своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

Установка и прокладка пароизоляции кровли — нужная вещь. Главной ее целью является не допустить образование и накопление влаги внутри обшивки кровли.

При случае, если это произойдет, ваша крыша начнет гнить и портиться изнутри, в результате чего ее технические свойства быстро исчезнут.Ниже мы опишем, как правильно прокладывать пароизоляцию кровли своими руками.

Расположение пароизоляционного слоя

И если последняя предназначена для задержки влаги сверху, то пароизоляция не дает излишкам влаги изнутри попадать в кровельный пирог.

Монтаж пароизоляции кровли выполняют ниже теплоизоляционного материала, иначе со временем она начнет впитывать пар, будет набухать и отсыревать. Хотя, бывают кровли без утепления.

Но в этом случае пароизоляция все равно необходима, так как она поддерживает комфортный микроклимат внутри дома.

Без нее в помещении будет душно и влажно, а комфортное жилье превратится в обыкновенный парник.

Кровельные слои

Для оценки и понятия устройства пароизоляции кровли необходимо изучить детальное строение кровельного пирога.

Кровельный пирог может быть сплошным либо состоять из специальных сегментов. Укладка его производится на монолит или деревянную обрешетку.

Слой гидроизоляции дает защиту последующим слоям от проникновения влаги и сырости снаружи. Этот слой представляет собой водонепроницаемый специальный материал, который крепят к обрешетке, оставляя зазор между последующим слоем.

Слой утеплителя – это, как правило, теплоизоляционные материалы, представляющие собой плиты с маленькой теплопроводностью. Они бывают из прессованной минеральной ваты , пенополиуретана или пенопласта.

От выбранного материала зависит и водопоглощение, и это также существенно влияет на выбор пароизоляционного слоя.

Слой пароизоляции – это определенные пленки либо мембраны, которые устанавливают на обрешетку после утеплительного слоя с небольшим зазором, чтобы обеспечить естественную вентиляцию.

Водяной пар, попадая на мембрану, образует конденсат, который стекает вниз и высыхает из-за хорошо вентилируемой части.

Если вовремя не позаботиться о качественной вентиляции , то даже самая качественная и дорогая пароизоляция вам не поможет.

Вентиляционная система важна круглый год.

В зимнее время она помогает сохранить тепло и предотвратить обледенение крыши, а весной и летом создаст прохладную и комфортную атмосферу в доме.

При неправильной установке либо отсутствии пароизоляционного слоя ситуация приведет к образованию постоянного конденсата, грибков, сырости и плесени , от чего очень трудно избавиться. И как результат, деревянные конструкции и детали крыши со временем сгниют и разрушатся.

Какой выбрать материал для пароизоляции кровли?

На сегодняшний день строительный рынок предлагает огромный выбор пароизоляционных материалов. В основном это полиэтиленовые пленки.

Полиэтиленовые пленки можно разделить на:

Последние имеют характерную особенность. У них с внутренней стороны адсорбирующий ворсистый тканевый слой, который активно впитывает конденсат, не давая ему проникать в следующий слой кровельного пирога.

Несколько лет назад основным материалом для пароизоляционного слоя был пергамин. В настоящее время его применяют только особо экономные строители. И если сравнить эксплуатационные показатели пергамина с качественными современными материалами, то последний вариант явно выгодней.

Виды пленок

Существует три вида пароизоляционных пленок. Их классифицируют в зависимости от физико-технических показателей.

1. Полиэтиленовые пленки.
2. Полипропиленовые пленки.
3. Диффузная пленка.

Полиэтиленовые применяют не только для пароизоляции, но также активно используют для гидроизоляционного слоя.

Данные пленки подразделяют на:

Но в любом случае при установке их необходимо армировать легкой тканью либо сеткой.

Для гидроизоляционного слоя выбирают в основном перфорированные пленки, а для пароизоляционного слоя подойдут неперфорированные.

Отверстия в пленке очень малы, поэтому вода не успевает просочиться сквозь них.

Кроме того, они служат хорошей вентиляцией кровельного пирога.

Существуют также фольгированные полиэтиленовые пленки. У таких пленок одна сторона отражает тепло, идущее из дома. Установка данного материала идет зеркальной стороной вниз.

Пароизоляция из полиэтилена поставляется в рулонах.

При установке и монтаже отрезки материала склеиваются между собой специальными соединительными клейкими лентами. В итоге, получается плотный и надежный слой.

Полипропиленовые пленки обладают высокой прочностью,
если сравнивать с полиэтиленовыми пленками.

Применяют в основном при установке гидроизоляции, но могут служить и пароизоляционным слоем.

Данные пленки с одной стороны имеют специальное антиоксидантное покрытие.

Диффузная пленка как материал появился на рынке всего пару лет назад.

Он представляет собой отлично вентилируемую мембрану, обладающую увеличенной паропроницаемостью.

Главным плюсом данной пароизоляции можно считать отсутствие устройства вентиляционного зазора. За счет этого существенно экономится время и пространство.

Такая пленка работает достаточно просто. Проходящий сквозь нее пар, оседает на шершавом покрытии, впитывается в него и высыхает, оставляя при этом утеплительный слой сухим.

Диффузионные пленки можно разделить односторонние и двухсторонние. Первые можно устанавливать только на утеплительный слой и только определенным образом, а двусторонние – укладываются, как обычно.

Применяемые для пароизоляции материалы должны обладать высокой эластичностью, прочностью на разрыв и быть максимально удобными в работе.

Достаточно важно, чтобы пленка для пароизоляции кровли не рвалась во время крепления. И при случайном механическом повреждении кровли пароизоляционный слой должен сохранять свою целостность.

Толщина пароизоляции кровли должна выдерживать нагрузку гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя, если вдруг обрешетка или стропила не выдержат.

Пароизоляция кровли изоспан

Популярный материал пароизоляции кровли на отечественном рынке — это изоспан . Данный материал относительно недорогой, отличается отличными эксплуатационными свойствами, долговечностью и простотой установки. Изоспан применяют для гидроизоляционного слоя.

Современные производители предлагают несколько разных модификаций изоспана. Каждый конкретный вариант данного материала предназначен для определенной цели, но есть и универсальные пленки.

Данный материал часто применяют профессиональные строители и хозяева-самоучки. Изоспан сочетают с любым типом кровельного перекрытия. И кроме защиты утеплительного слоя от сырости и влаги он не позволяет пирогу осыпаться внутрь дома, как это часто бывает с различными строительными материалами.

Пароизоляция для плоской кровли Технониколь

При покупке пароизоляции для кровли обратите свое внимание на такие свойства материала, как водоотталкивающая способность и прочность. Данные характеристики имеет пароизоляция для плоской кровли Технониколь. Это полиэтиленовая пленка, которая защищает кровельный пирог от конденсата внутри помещения.

Пленку для пароизоляции кровли применяют, как правило, в системах пароизоляции теплой кровли. Таким образом установка ее производится под утеплительный слой на бетонные перекрытия.

Плюсы пароизоляции для кровли Технониколь:

• высокая прочность и эластичность;
• отличная паро- и водонепроницаемость;
• выдерживание механических нагрузок;
• выгодная цена на пароизоляцию для кровли.

Пленка пароизоляции плоской кровли имеет размеры 3х30 м и фасуется в рулоны.

Монтаж пароизоляции кровли

Неважно, выполняете ли вы пароизоляционный слой для плоской кровли или для двускатной – пленку необходимо устанавливать и монтировать только после прокладки утеплительного слоя.

Ниже мы рассмотрим характерные особенности монтажа и устройство пароизоляции кровли.

1. Полотна устанавливаются как горизонтально, так и вертикально.
2. При выборе горизонтального монтажа, установка начинается сверху.
3. Полотна укладываются с нахлестом в 10 см. А швы проклеиваются односторонней клейкой лентой.
4. Лента должна быть не меньше 10 см.
5. Двустороннюю ленту клеят внутри перехлеста – сначала приклеивают ее на нижний слой, а затем фиксируют верхний с нахлестом.
6. Проводя укладку пароизоляционного слоя вдоль стропил без специальной черновой подшивки утеплительного слоя, выполняйте перехлест и фиксацию всех полотен прямо на стропилах.
7. К стропилам пароизоляционный слой крепят при помощи строительного степлера или оцинкованными гвоздями.
8. Все места проклейки полотен укрепляют прижимными планками.
9. В местах примыкания к окнам, проходам и люкам необходимо организовать специальный мансардный фартук через кровлю. Или приклейте по всему периметру окна двухстороннюю бутиловую ленту.
10. Пароизоляционный материал заворачивается вниз в местах прохождения водопроводных труб. В этом случае пароизоляцией оборачивается труба и герметично заклеивается изолентой.
11. Когда пароизоляционный слой установлен, прикрепите поверх него бруски, на расстоянии 50 см друг от друга. За счет этого образуется воздушный коридор, где будет испаряться конденсат, и пленка не будет касаться кровельной обшивки.

Ошибки при укладке пароизоляции кровли

Не секрет, что при установке и монтаже кровельного пирога строители допускают определенные ошибки, которые приводят к печальным последствиям. Например, если изоляционные слои были перепутаны в процессе установки, то в течение года крыша придет в негодность.

Ниже мы приведем список ошибок при монтаже и устройстве пароизоляции кровли.

1. Места примыкания пароизоляционной пленки заклеены не герметично. Как результат, утеплитель отсыревает, и стропильные системы начинают гнить.
2. Применение узкой клейкой ленты для герметизации швов пленки. В процессе использования ленты шириной 5 см и меньше, она просто отклеится.
3. Нет деформационного запаса при работе с окнами. Новый дом дает определенную усадку, поэтому необходимо оставлять запас на 20-30 мм.
4. Пароизоляционная пленка вокруг окон не защищена изнутри. Через несколько месяцев использования пароизоляционный слой полностью разрушится под влиянием солнечных лучей.
5. Пароизоляционная пленка окутывает деревянные стропила. В этом случае, стропильные ноги со временем начнут гнить.
6. В местах, где пароизоляция примыкает к стенам дома или печной трубе, нужно учесть специфику неровностей, к которым будет присоединяться материал.
7. Установку пленки к шершавой кирпичной стене стоит производить при помощи полиуретанового клея либо синтетического каучука.
8. Не применяйте полиуретановые клейкие ленты, так как они через некоторое время могут отклеиться от поверхности.

Проникающая способность у водяного пара очень высока, именно поэтому необходимо ответственно подойти к установке пароизоляционного слоя. Кроме популярного изоспана на сегодня применяют пароизоляцию для кровли Технониколь.

Основное правило при устройстве пароизоляции кровли – грамотно подобрать строительные материалы и установить их в строго определенной последовательности, тогда ваш кровельный пирог будет служить вам не один десяток лет.

Правильная пароизоляция в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
2. Пленка гидроизоляции.
3. Деревянный каркас.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Обрешетка.
7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

• все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
• минимизировать количество складок;
• все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
• там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
• нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Утепление и пароизоляция крыши каркасного дома

Утепление крыши – окончательный этап в утеплении дома. Внутренний объем здания становится замкнутым, и теплообмен между ним и внешним пространством производится через оболочку утеплителя. Особое значение утепление крыши имеет при устройстве мансардного этажа – ведь скат крыши становятся одновременно и потолком мансардных комнат. Поэтому к утеплению крыши нужно подходить с той же ответственностью, что и к утеплению пола, потолочных перекрытий и стен нижнего этажа.

1. Особенности утепления скатных поверхностей

Рассмотрим основные различия, которые могут возникать при утеплении поверхности крыши по сравнению с утеплением стен, пола и потолка помещения. Напомним, что крыша чаше всего образует скаты, крыши бывают:

• Односкатными
• Двускатными
• Многоскатными

Виды системы крыш

Скат крыши – это часть ее поверхности, наклоненная относительно плоскости верхнего перекрытия верхнего этажа здания. Каркас скатов образуется установкой стропильной системы – ряда стропильных ферм, снизу опирающихся о наружные стены, а сверху – на коньковый прогон. Стропильная система образует форму крыши. Наиболее простым случаем является стропильная система двускатной крыши, когда стропильные фермы имеют вид треугольника.

Стропила представляют собой доски, уложенные на ребро относительно плоскости ската. Это роднит устройство ее с установкой стоек каркасного дома, поэтому в утеплении крыши есть много общего с утеплением каркасных стен. Оно проводится созданием так называемого каркасного «пирога», когда между стоек каркаса закладывается утеплитель.

Устройство «каркасного пирога» стены

Подобным образом утепляется пол и потолок – если лаги перекрытия установлены на ребро относительно соответствующих плоскостей пола и потолка. Таким образом, основное отличие в монтаже утеплителя может состоять в том, как расположена утепляемая поверхность: горизонтально (как пол и потолок) или вертикально – как стены дома. Что касается крыши, то в данном случае поверхность находится в промежуточном положении – она находится под углом и к горизонтальным, и к вертикальным плоскостям.

Кроме того, само расположение крыши в верхней части дома накладывает свои особенности на монтаж каркасного «пирога».

Утеплитель, смонтированный на стропильную систему, испытывает под силой тяжести стремление к перемещению как вниз всей своей плоскостью, так и вдоль стропильных ног. При этом он не имеет естественной опоры в виде нижнего перекрытия и в виде нижележащих слоев, как в стенах.

Проще говоря, утеплитель, уложенный между стропилами, имеет свойство со временем провисать под действием своего веса, а также сползать к основанию стропильных ферм. Это вызывает необходимость применять крепление утеплителя отличающегося от крепления в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Еще одной особенностью утепления скатов является их самое верхнее расположение в доме. Это, во-первых, противодействие утепленного слоя самым холодным слоям атмосферного воздуха. Во-вторых, это место, куда поднимаются массы разогретого воздуха изнутри помещений. Ведь, как известно, нагретый воздух поднимается вверх.

При соприкосновении с холодным материалом крыши, воздух конденсируется, что вызывает обильное выделение влаги в толщу утеплителя. Следовательно, особое внимание приходится уделить пароизоляции утеплительного слоя.

В-третьих, крыша принимает на себя большую часть влаги извне – это дождевые потоки и талый снег. Это накладывает требование и дополнительной гидроизоляции, по сравнению с системой утепления пола и стен. Впрочем, основной удар от дождевых потоков принимает на себя кровля, но и стропильная система должна быть хорошо гидроизолирована.

2. Выбор материала для утепления крыши

Выбор материала происходит в соответствии с вышеперечисленными особенностями утепления стропильной системы. Если напольное и потолочное утепление проводят чаще всего плитами пенополистирола, то утепление каркасных стен предпочтительнее проводить минеральной ватой.

Главным свойством утеплителя для крыши является его относительная прочность, и легкий вес.

1. Прочность нужна для удержания материала от провисания и сползания
2. Легкий вес немаловажен для уменьшения веса крыши и кровли, который зачастую достигает до 1/3 веса всего каркаса дома.
3. Кроме того, чем легче материал, тем легче его монтировать, особенно на высоте.

В то же время устройство утепления стропильной системы по типу «пирога» ограничивает (как и в случае каркасной стены) применение плит пенополистирола – крепление к стропилам в данном случае будет жесткими, и естественная усадка деревянных элементов каркаса может повредить утеплитель.

Что касается рулонных материалов, которыми часто утепляют стены, то их тоже применять неудобно – они имеют большую склонность к провисанию.

В результате, самым оптимальным утеплителем стропильной системы считается минеральная базальтовая вата в виде плит. Они имеют достаточную жесткость, приближаясь к пенополистиролу, и в то же время более рыхлые и пластичные – это позволяет утеплителю не разрушаться при каких-то изменениях геометрии стропил.

Плиты минеральной ваты

Таким образом, утеплитель имеет достаточную жесткость, не провисает и не сползает к основанию стропил. Он пластичен и его можно удобно закладывать в межстропильное пространство. Кроме того, стыки между плитами минваты можно делать минимальными, что будет препятствием «мостикам холода».

В дальнейшем мы рассмотрим методы закладки утеплительного слоя именно в виде щитов базальтовой ваты.

3. Утепление межстропильного пространства

Укладка утеплителя между стропил практически идентична монтажу теплоизоляции каркасной стены: минплиты укладывают в пространство между стропильными ногами.

Необходимо, чтобы минплиты имели ширину более стропильного шага на 10-15 см. В этом случае стык изоляционного материала будет максимально плотный. Если утеплительная плита окажется уже, чем шаг стропил, на месте стыка создается «мостик холода» – здесь происходит повышенное теплоотделение изнутри дома. Мостики холода приводят к промерзанию отдельных участков – а это, в свою очередь, к разрушению минваты.

Использование излишне широкой плиты тоже неразумно – плита тогда со временем может выгибаться, и это нарушит вентиляционный зазор между минватой и обшивкой. В этих местах будет нарушено пароотведение, что грозит излишним выпадением конденсата в толще утеплителя.

Что касается толщины плит минваты, то они должны быть несколько уже, чем ребро строильной ноги – но не более чем на 5 см.

Минплита крепится к обшивке, как правило, специальными тарельчатыми дюбелями. Это обеспечивает хорошее прилегание материала к основе (нагрузки «на отрыв») и удерживание его при нагрузках «на сдвиг».

Схема закладки минваты между стропилами

4. Утепление над стропилами

Утеплитель можно положить не только в межстропильные пустоты, но и поверх стропильных ног. В этом случае на стропила монтируется сплошная обрешетка – то есть крепятся листы фанеры или ОСП. Минвата кладется сверху и прижимается тяжелыми тротуарными плитками, галькой и т.д.

В данном случае очень трудно рассчитать предельный вес, который будет нести вся стропильная и кровельная конструкция, поэтому такую работу лучше доверить профессионалам. Особенно это касается мансардных крыш, конструкция которых несколько усложнена по сравнению с традиционной двухскатной крышей.

Схема утепления над стропилами

5. Утепление под стропилами

Создание дополнительного слоя теплоизоляции под стропилами уменьшает объем полезного пространства мансарды. Кроме того, для удержания такого слоя утеплителя необходимо создавать дополнительный каркас снизу стропил. Как правило, в качестве теплоизоляции используется не минвата, а пенополистирол, который можно легко прикреплять к ребрам стропильных ног.

Однако при всей простоте такого утепления есть существенный недостаток – для качественного теплосохранения в помещении мансарды или чердачном пространстве необходимо дополнительно утеплять и стропильную систему

Утепление под стропилами практически не применяется в частных домах, а относится в основном к промышленному строительству с его мощной монолитной балочной системой перекрытий.

6. Комбинированные методы утепления

Зачастую строители прибегаю к комбинированным методам утепления крыши – с учетом степени утепления и чтобы избежать влияния возникающих мостиков холода. Так, при утеплении между стропилами можно проложить еще и верхний слой – над стропилами. В этом случае нижний слой делается из менее плотных сортов минеральной ваты, а верхний (по существу, защитный) – из более плотных минплит. Возможно даже использование и древесно-стружечных плит. Поскольку снаружи стропила перекрываются полностью, это исключает появление мостиков холода. Верхний слой утеплителя может быть заложен и в полости обрешетки под кровельный материал.

Комбинированное утепление между стропилами и над ними

7. Пароизоляция при утеплении крыши

Как мы упоминали выше, значение пароизоляции в каркасном пироге стропильной системы может быть даже выше, чем в теплоизоляции внешних стен. Пар конденсируется в основном из воздуха проникающего снизу, из помещений дома. В подкрышном пространстве воздух быстро охлаждается, и водяные пары конденсируются.

Пароизляцию утеплителя проводят с помощью специальных пленок. Это может быть обычный полиэтилен. Его складывают в несколько слоев и армируют полосами. Ее крепят непосредственно к ребрам досок, из которых сделаны стропила. Кроме полиэтилена используют специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционная пленка в составе утеплительного слоя

8. Заключение

Утепление крыши – важный этап, связанный с работой на высоте. Его можно выполнить своими руками, а можно воспользоваться услугами профессионалов.

Фирма «К-ДОМ» специализируется в постройке каркасных домов и готова выполнить все работы под ключ, в том числе и теплоизоляцию крыши. Кроме того, мы можем провести отдельную теплоизоляцию крыши в рамках ремонтных работ в уже существующих зданиях.

Утепление и пароизоляция крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома своими руками – дело хлопотное, но вполне осуществимое. Это необходимо сделать для того, чтобы тепло не утекало наружу, а вода не проникала внутрь.

Пароизоляция для крыши дома необходима, чтобы защитить строительные конструкции от влаги, конденсата и водяных паров.

Как правильно утеплить крышу дома и сделать пароизоляцию, вы узнаете на этой странице. Также вы сможете изучить таблицу сравнения кровельных материалов для крыши и выбрать наиболее оптимальные.

Кровельное покрытие — верхний изоляционный слой крыши, который состоит из звуко-, тепло-, паро- и влагоизоляции.

При строительстве каркасного дома с теплым чердаком или мансардным этажом теплоизоляцию прокладывают между элементами стропильной системы.

Если предполагается, что чердак будет использоваться как кладовая, утепление проходит на уровне перекрытия верхнего этажа.

В обоих случаях покрытие представляет собой «слоеный пирог» — пароизоляция, теплоизоляционная плита, ветро- и влагозащита, а также кровельное покрытие.

Чтобы утеплить крышу деревянного дома, толщина теплоизоляции рассчитывается в зависимости от климатического района строительства и характеристик используемых материалов таким образом, чтобы даже в наиболее холодные дни температура внутри помещения не была ниже допустимого значения.

Типы и сравнение кровельных материалов

Чаще всего для утепления крыши каркасного дома используются плиты минеральной ваты клиновидной или прямоугольной формы. Их легко укладывать, и стыки между ними минимальны. Рулоны и сыпучие утеплители также могут применяться, но с ними работать тяжелее. Толщина утеплителя должна находиться в пределах от 25 до 100 мм.

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяются в процессе проектирования дома и зависят от климатических условий района строительства. Наиболее распространены скатные виды крыш.

Соединительный элемент кровли и стен дома — мауэрлат, брус, служащий опорой для стропил. Он предназначен для распределения снеговой нагрузки и собственного веса кровли и располагается на верхнем внутреннем обрезе каркаса стен.

На конструкцию кровли значительно влияет материал покрытия. Перечислим некоторые типы кровельных материалов из наиболее часто применяемых.

Рубероид, или гидростеклоизол, — рулонное покрытие, пропитанное битумом, используется для плоских крыш и кровель временных зданий. При относительно низкой себестоимости срок службы этого материала составляет 7-10 лет.

Мягкая черепица — покрытие, аналогичное рубероиду. Широко используется в индивидуальном строительстве для скатных крыш. Материал наклеивается на предварительно обшитую фанерой поверхность кровли.

При огромном выборе цвета, простоте монтажа и низкой себестоимости материала его недостатком является непродолжительный срок службы — 10-15 лет.

Асбестоцементные листы, или шифер, — традиционный материал для покрытия кровель, имеющий срок службы 50-60 лет. Сегодня шифер считается неэкологичным из-за возможного отслаивания волокон асбеста, к тому же он хрупкий и тяжелый.

Установка и демонтаж шифера требуют значительных физических усилий, и чтобы его не расколоть, каждый лист нужно брать вдвоем с напарником.

Профнастил — профилированный стальной лист, окрашенный, оцинкованный или с полимерным покрытием. Это легкий и прочный материал со сроком службы — 30-35 лет. Но есть один минус: во время дождя удары капель по крыше слышны по всему дому.

Металлочерепица — профилированный стальной лист, имитирующий керамическую черепицу, но не утяжеляющий конструкцию. Прослужит 30-35 лет.

Керамическая черепица — дорогостоящий материал с практически неограниченным сроком службы. Нагреваясь днем на солнце, она медленно и долго отдает накопленное тепло, создавая под кровлей воздушный поток, проветривающий и просушивающий крышу. Ее недостаток — большой вес, требующий устройства мощной стропильной системы. Есть более дешевый аналог — цементнопесчаная и полимерная черепица.

Медная кровля устойчива к погодным явлениям и прочим воздействиям окружающей среды. Это вечный материал, внешний вид которого с годами несколько теряется, но по эксплуатационным характеристикам только выигрывает.

На меди образуется покрытие, состоящее из оксидов, которое защищает металл от коррозии. Недостаток покрытия из меди — его высокая себестоимость.

Ниже представлена таблица, по которой вы сможете провести сравнение кровельных материалов.

Таблица «Сравнение кровельных материалов для крыши »:

Кровельный материал

Долговечность, лет

Конструкция обрешетки

Примечание

Кровля дает прекрасную возможность сделать неповторимой любую постройку на вашем участке, органично вписать в общий ландшафтный дизайн.

Проведя сравнение кровельных материалов и выбирая подходящий, учитывайте следующие факторы:

• из чего именно и как был сделан;
• срок службы;
• все разновидности (чтобы была возможность выбора);
• при каком максимальном и минимальном уклоне крыши можно использовать;
• порядок укладки;
• какую конструктивную подготовку нужно произвести — тип обрешетки, гидро- или пароизоляционный слой и т. п.;
• условия эксплуатации;
• достоинства и возможные недостатки, а также — цену.

Следуя указанным рекомендациям, вы сможете подобрать кровлю, соответствующую самым высоким вашим требованиям, сделать правильный выбор материалов и конструкций с учетом различий и особенностей.

Источники:
http://www.forumhouse.ru/articles/house/9021
http://pos-art.ru/dacha/paroizoljacija-krovli-kryshi-karkasnogo-doma.html
http://domsdelat.ru/krisha/paroizolyaciya-krovli-kryshi-karkasnogo-doma-svoimi-rukami.html
http://pro-karkas.ru/start/vapor-barrier-frame-house/
http://k-dom74.ru/uteplenie-i-paroizoljacija-kryshi-karkasnogo-doma/
http://www.stroy-dom.net/?p=2888
http://domsdelat.ru/krisha/paropronicaemaya-membrana-pravila-ukladki-membrany-s-vnutrennej-ili-vneshnej-storony-uteplitelya-foto-i-video.html