Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди

Содержание

Что нужно знать, чтобы правильно забить гвоздь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Для каждого гвоздя – свой молоток

Столярные молотки чаще всего делят на четыре основных типа. Первый – это МСТ-1 с рукояткой 25-28 см, рабочей частью 9 сантиметров и весом 250 грамм. Такой молоток предназначен для забивания посылочных и обойных гвоздей, длина которых составляет 40 миллиметров.

Второй – это МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом 500 грамм. Данный молоток подходит для забивания куда более крупных гвоздей и в целом считается универсальным инструментом.

Третий – это МСТ-3. Этот молоток похож на МСТ-2, но он тяжелее. Весит 800 грамм. На практике выполняет все те же задачи, что и второй.

Наконец четвертый молоток – МСТ-4 с длиной рукоятки в 35-37 см, рабочей частью до 13 см и весом 1 000 грамм. Такой молоток предназначен для забивания самых крупных гвоздей, длина которых превышает 80 миллиметров. Его также используют для работы с дюбель-гвоздями.

Главные «секреты» и тонкости забивания гвоздей

1. Начинайте забивать гвоздь не сильными движениями. Резкие удары следует делать только после того, как есть уверенность в том, что гвоздь пошел правильно. Молоток следует держать за конец рукоятки. Старайтесь смотреть при забивании на шляпку гвоздя. Помните также о том, что меньше ударов достанется гвоздю, тем качественнее будет сцепка.

2. При работе с деревом нужно следить за тем, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски.

3. Для соединения двух досок гвоздями нужно подобрать такой гвоздь, который сможет полностью прошить первую доску и пройти не менее, чем треть толщины второй. Можно также улучшить сцепку забив гвозди, под углом друг к другу.

4. Для лучшей проходимости можно смазать кончик гвоздя мылом или воском.

5. Для того чтобы доска не раскололась, не рекомендуется забивать много гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг к другу.

6. Если нужно забить длинный гвоздь в толстую древесину твердой породы следует придерживать гвоздь поближе к шапке при помощи пассатижей. Если этого не сделать, то он с большой вероятностью погнется в процессе забивания.

7. Если нужно установить крепеж на краю доски, то следует предварительно уплотнить это место при помощи молотка и пробойника.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как правильно держать молоток? Разновидности молотков

Многие люди сегодня не умеют обращаться со строительными инструментами. Но умение правильно держать и обращаться с инструментами является очень полезным навыком для каждого человека. Такой навык поможет Вам быть более самостоятельным и сэкономить деньги. В большинстве работ, связанных со строительством или ремонтом чего-либо, используется молоток. Рассмотрим, как держать молоток, чтобы не уставала рука при его использовании и процесс работы был эффективным.

Виды молотков

Использование молотка не соответствующего типа для выполнения конкретной задачи может привести к травмам и к некачественно выполненной работе. Рассмотрим виды молотков:

Гвоздодер

Изогнутый конец ударной части молотка с V-образным вырезом делает его идеальным инструментом для вытаскивания гвоздей.

Гвоздодер с малым изгибом

Гвоздодер с мылым изгибом

Если Вам нужно разобрать какую-нибудь конструкцию, то этот молоток подойдет для этой задачи. Данный инструмент используется для тяжелых столярных, фундаментных и других подобных работ.

Резиновый молоток-киянка

Резиновый молоток. Используется резиновый молоток для обработки плоской металлической поверхности, например, чтобы сделать желоб для водостока.

Деревянный молоток-киянка

Деревянный молоток. Плотники используют деревянные молотки при слесарных работах, например, при обработке дерева стамеской.

Молоток для лицевых работ

Молоток для лицевых работ

При сборке мебели или обработке декоративным деревом необходим молоток, который будет вбивать гвоздь без повреждения поверхности древесины. Лицевая мягкая часть молотка, как правило, сделана из пластика или резины.

Молоток с закругленным бойком

Молоток с закругленным бойком

Молоток с таким бойком применяется в металлообработке: штамповка и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика

Используется этот молоток каменщиком при кладке кирпичей.

Молоток для обивки

Молоток для обивки

Этот молоток предназначен для вбивания мебельных гвоздей при обивке мебели.

Молоток-топор по гипсокартону

Молоток-топор по гипсокартону

Колющая часть молотка содержит V-образное отверстие для выдирания гвоздей. Этот топорообразный молоток можно использовать для резки гипсокартона.

Кувалда

Такой молоток применяется для сноса кирпичных, бетонных или каменных стен.

Для самостоятельных строительных работ в квартире или частном доме больше все подойдет гвоздодер.

Используя гвоздодер можно не только выдернуть гвоздь, но и забить гвоздь тыльной стороной бойка.

Для распилки досок или брусков можно сделать стусло своими руками.

В разделе — http://vse-postroim-sami.ru/category/equipment/tools/ — представлена информация о разных строительных инструментах.

Составные части гвоздодера

Составные части гвоздодера

Правила пользования молотком

  1. Используйте для работы молоток правильного назначения. Например, не используйте для обивки мебели кувалду.
  2. Никогда не пользуйтесь сломанным или молотком, боек которого не закреплен и может слететь.
  3. Никогда не пользуйтесь молотком со сколами и трещинами.

Как правильно держать молоток?

Держите молоток, как при рукопожатии

Если необходима высокая точность, например, при забивании гвоздя, держите молоток за рукоять ближе к бойку. Если вам необходим сильный удар, то держите молоток ближе к концу рукояти.

Забиваем гвоздь

Поставьте гвоздь в то место, куда вы собираетесь его заколотить. Держите его между большим и указательным пальцем левой руки, если вы правша. Держите гвоздь за верхнюю часть, немного ниже шляпки. Удерживая гвоздь за нижнюю часть, в процессе забивания он будет шататься из стороны в сторону, и молоток будет соскакивать, что может привести к травмам.

Ручку молотка в свою очередь следует держать около середины. Не нужно сразу же пытаться приложить максимум усилий, сначала следует произвести несколько легких ударов по гвоздю, чтобы тот немного вошел и смог сам стоять без необходимости его удерживать руками.

Если гвозди, которые вы забиваете слишком малы, чтобы зажать их между большим и указательным пальцами, то можно воспользоваться следующим простым советом. Возьмите кусок тонкого картона или плотной бумаги и воткните в него гвоздь. Тем самым вы будете держать гвоздь не руками, а с помощью картона. После того, как гвоздь успешно был забит, следует убрать картон.

При работе с некоторыми лиственными породами, лучше предварительно просверлить направляющее отверстие. Это сделает работу легче и предотвратит расщепление древесины.

Как вытащить гвоздь гвоздодером?

Рассмотрим, как по шагам выдернуть гвоздь гвоздодером:

  1. V-образный наконечник вставить под шляпку гвоздя так, чтобы центр отверстия касался шляпки, и зубцы молотка смотрели в противоположную от вас сторону.
  2. Потянуть ручку молотка-гвоздодера на себя, чтобы выдернуть гвоздь.
  3. Если гвоздь не вытащился полностью, то увеличьте рычаг молотка за счет деревянного или металлического бруска. При выдирании гвоздя опирайтесь бойком молотка на брусок.

Видео

Рекомендуем ознакомиться с видеороликом по правилам выбора молотка в зависимости от работ, которые вы планируете выполнять.

Советы для начинающего плотника: используем молоток и гвозди

Известно, что забивание гвоздей молотком не только утомительно, но и нередко опасно для мастера. Ситуации с этими предметами часто обыгрываются в комедиях, но столкнувшиеся с травмами в процессе работы, знают, что смешного здесь мало. Для человека, использующего инструмент правильно, эта работа не связана с каким-либо риском, поэтому, чтобы пользоваться молотком максимально эффективно и безопасно, нужно соблюдать несколько простых правил.

Используем исправный инструмент

Каждый специалист своего дела подтвердит, что в любой работе залогом успеха является, прежде всего, исправность инструмента. Молоток, казалось бы совсем нехитрый предмет, тем не менее нуждается во внимательном осмотре и подготовке. В первую очередь, нужно проверить надежность фиксации головки инструмента на ручке – она не должна двигаться. Также важно, чтобы продольная ось рабочей части была строго перпендикулярна оси рукояти.

Часто, осматривая молоток перед работой, забывают о его самой важной части – ударной поверхности. В процессе эксплуатации, боек инструмента становится гладким, что затрудняет забивание. В том случае, если ударная часть головки отполирована до блеска, обработайте ее наждачной бумагой с зерном среднего размера. Вы удивитесь, насколько проще станет после этого забивать гвозди, особенно крупные.

Не допускайте, чтобы инструмент покрывался ржавчиной. Многие считают, что коррозия влечет за собой лишь эстетические неудобства. Это не так – если ржавчина затронула металл, то это всегда означает, что молоток хранится в неподходящих для него условиях и, если его рукоять изготовлена из дерева, то она вскоре начнет разрушаться. Некоторые домашние мастера советуют замачивать молоток в емкости с водой, чтобы боек лучше держался на рукояти. Этого делать ни в коем случае нельзя, так из-за этого древесина рассыхается, и инструмент быстро приходит в негодность. Если молоток плохо держится на ручке, то наиболее эффективной мерой станет замена клина на более широкий или использование другой рукояти.

Техника использования молотка

Такой инструмент как молоток, не так прост, как кажется. Правильно его используя можно добиться значительного прироста производительности и при этом сэкономить время и нервы. Большое значение при забивании гвоздей играет то, как вы удерживаете инструмент. Ручку нужно обхватывать плотно, но не «мертвой хваткой». Молоток не должен при ударах выскакивать из руки, но при этом сжимать ручку до боли в мышцах не стоит.

В процессе работы, свободный конец рукояти всегда должен быть направлен на бедра. В том случае, если вам кажется, что в конкретном случае стоит изменить направление инструмента, меняйте свое положение относительно рабочей зоны или перемещайте заготовку. Удар молотком должен наноситься «от локтя», а не усилием кисти. Правильно выполняя этот пункт, вы не только меньше устанете, но и добьетесь максимальной точности ударов.

Важный момент, о котором порой забывают даже опытные мастера – чтобы забить гвоздь, не нужно быть сильным. Молоток устроен таким образом, чтобы при ударе усилие в районе его бойка было максимальным, поэтому ваша задача – точно направить его на шляпку гвоздя и придать некоторое ускорение. Что делать, если гвозди не забиваются без приложения силы? Все просто – вы неправильно выбрали инструмент. Попробуйте использовать более тяжелый молоток или замените рукоять на более длинную. Забивая гвозди, вовсе не обязательно рисковать пальцами. Попробуйте удерживать крупный крепеж прищепкой, а мелкий – при помощи плоской расчески.

Подготовка гвоздей и материала

Гвоздям и самой древесине перед началом работы также стоит уделить внимание. Если приходится работать с твердой древесиной, такой как дуб, всегда существует риск растрескивания материала. Чтобы этого избежать, можно предварительно просверлить в дереве отверстия сверлом, диаметр которого немного меньше, чем гвоздь. Также профессионалы рекомендуют немного затупить слишком острый крепеж – как ни странно, такой способ помогает избежать раскалывания. Чтобы изделие лучше входило в плотный материал, его можно смазать пчелиным воском или натереть обычной стеариновой свечой.

Избегайте забивать гвозди в места, где есть сучки – это часто приводит к повреждению детали и деформации гвоздя. Если все-таки приходится работать в таком проблемном месте, подготовьте отверстие при помощи дрели. Если гвоздь наотрез отказывается входить в материал, попробуйте вбить его под углом.

Напоследок хочется сказать о технике безопасности. При работе с молотком и гвоздями, используйте рабочие перчатки и защитные очки. Также нужно позаботиться о месте хранения метизов в процессе работы. Можно приобрести специальную сумку на пояс с отделениями для гвоздей разного размера и петлей для фиксации молотка – такой аксессуар будет кстати при выполнении отделочных работ или ремонте крыши. Если работы выполняются в мастерской или дома, то для организации работы достаточно удобной коробки или консервной банки.

Учитесь правильно забивать гвозди

Обычно до заглубления гвоздя повышают его рабочие качества. Тупое острие затачивают. Погнутый стержень выпрямляют и смазывают каким-либо жиром или мылом, если на его поверхности имеются следы ржавчины. Еще полезнее для сохранения гвоздя сначала очистить его от ржавчины шкуркой и только после этого смазать его поверхность. Некоторые мастера выступают против смазки, вспомнив знаменитую пословицу, что гвоздь чем быстрее войдет в древесину, тем быстрее и “выберется” из нее. И это верно, но только в том случае, если гвоздь будет погружен в древесину менее чем на 1/3 – 1/2 своей длины. Конечно, ржавчина на стержне выполняет ту же роль, что и насечки или рифления, которые препятствуют выходу гвоздя из доски, но менее надежно.

И еще одно замечание. Влажная среда “растит” на гвозде ржавчину, которая утончает его стержень. Поэтому когда концевая часть гвоздя не загнута, то гвоздь через некоторое время “скромно” покидает соединение.

Забивая гвоздь, его обычно берут за стержень большим и указательным пальцами левой руки, приставляя острие к нужному месту. Стержень, как правило, ориентируют перпендикулярно “пробиваемой” поверхности. Короткие несильные удары бойком молотка наносят по головке гвоздя до тех пор, пока он не войдет в древесину примерно на l/4 – 1/5 своей длины. Затем более основательными ударами загоняют гвоздь по самую шляпку.

Учтите, что первые попытки вбивания гвоздей будут наверняка неудачными. Удары получатся нечеткими, слабыми. Боязнь попасть по пальцам левой руки сковывает мышцы, напрягает внимание. Новички руку, держащую гвоздь, убирают сразу, как только гвоздь своим острием застрянет в древесине.

Кстати, добротно заостренные гвозди с диаметром стержней 0,8-2 мм вообще не требуют предварительных ударов, чтобы укрепиться на поверхности доски. Мякотью большого пальца достаточно нажать на их головку, и острие без труда войдет в доску на необходимую глубину, особенно если древесина доски не пересушена.

Движение бойка молотка к головке гвоздя осуществляется не как угодно, а по определенной траектории: боек в последний момент перед ударом по головке перемещается по линии, являющейся продолжением стержня гвоздя. Если не соблюдать это правило, то гвоздь испытывает еще напряжения, ведущие к изгибу. Правда, правильная траектория не гарантирует “стройность” стержня при забивании гвоздя, так как изгиб может возникать из-за некачественности стали, твердости древесины и др. Предохранить стержень от изгиба помогают клещи или плоскогубцы с широкими губками. Но даже с такими направляющими гвоздь не “несгибаем”. Сучки, уплотнения древесины, а подчас и ДСП для него не всегда преодолимы. Когда сучок, точнее, его срез, находится на поверхности доски, то лучше просверлить в нужном месте отверстие, чуть меньше толщины гвоздя, но нужной глубины, чтобы пройти сучок. Обычно о проходе сучка сообщает дрель, переходя на другой режим резания.

Сучок внутри доски тоже застопорит гвоздь или уведет острие стержня от прямолинейного направления. Дальнейшие удары лишь согнут выступающую часть гвоздя. В этом случае гвоздь извлекают, досверливают возникшее отверстие или пробуют забить гвоздь в другом месте.

Устойчивость детали, в которую забивают гвоздь, ее ориентация в пространстве, а также масса детали имеют не последнее значение для успешного проникновения гвоздя в материал. Удобнее всего, когда гвоздь заколачивают в деталь, расположенную горизонтально. Увесистая подкладка (гиря, кувалда) значительно облегчит работу мастера.

Тонкую дощечку, в которую забивают гвоздь, кладут на опору с ровной поверхностью. Это первое условие сохранения целостности дощечки. Второе — предварительное (не сквозное) засверливание дощечки сверлом, соответствующим диаметру гвоздя. Оставшаяся непросверленная часть необходима для защемления волокнами древесины стержня гвоздя. Иногда поступают иначе и сверлят дощечку насквозь сверлом меньшего диаметра, чем диаметр стержня гвоздя.

Есть еще и другие способы сбережения целостности дощечки. Во-первых, чем тоньше гвоздь, тем менее вероятен разлом дощечки. Поэтому обычно выбирают гвоздь с диаметром стержня не более 1/4 толщины дощечки. Во-вторых, затупление острия гвоздя с помощью кусачек, клещей или напильника в отдельных случаях спасает дощечку при забивании в нее гвоздя. Ведь затупленное острие не раздвигает волокна древесины дощечки, вызывая образование в ней трещины, а разрывает эти волокна.

Гвоздь, забитый вблизи от торцового края доски, обязательно расколет ее. Заранее просверленное отверстие диаметром, равным 0,7-0,9 диаметра стержня гвоздя, позволит избежать возникновения трещины.

В твердые породы древесины, из которых, например, изготавливают ножки и перекладины стульев, гвоздь входит с большим трудом, часто загибаясь на полдороге. Здесь без предварительной несквозной сверловки не обойтись. При этом отверстие помогает как направлять, так и выправлять стержень гвоздя. Единственные гвозди, добивающиеся порой успеха в борьбе с твердой древесиной, — это кровельные гвозди.

Множество гвоздей не стоит забивать в одну и ту же доску по одной линии — расколете ее.

Шахматное или многорядное расположение гвоздей спасет доску от трещин. Чем больше диаметр гвоздей, тем выше их “раскалывающие” способности.

Соединение деталей гвоздями основано на защемлении их волокнами древесины этих деталей. (Эффект от загиба выступившей из соединяемых деталей части гвоздя с острием в данном случае рассматривать не будем.) Стопорение гвоздя эффектнее, когда его “вводят” поперек поперек волокон древесины. Слабые волокна тормозят гвоздь, расположенный параллельно им. Причем если забить гвоздь всего за 2-3 удара, он держится в древесине прочнее, так как обилие ударов разрушает волокна, ибо удары эти, как правило, приходятся на головку под разными углами.

Когда нужно загнуть гвоздь, вышедший наружу не менее чем на 13-18 мм, причем загнуть так, чтобы его конец скрыть в древесине, то под середину выступающей части гвоздя подкладывают металлический стержень (рукоятку клещей, негодный сточенный напильник) и сначала формируют “полукольцо”, а затем утапливают его в древесину, “заклепывая” соединение.

Выступающую из доски концевую часть гвоздя диаметром до 2-3 мм легко загнуть просто губками клещей или плоскогубцев.

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали, когда это, конечно, допускает конструкция соединения. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов деревянных домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Добойники гвоздей пригодятся там, куда не проникнут боек или носок молотка. Например, такой добойник служит для окончательной забивки гвоздей в пазы паркетной клепки при устройстве полов. Длина подобного добойника 100 мм, диаметр 18 мм, масса — 0,144 кг. Его изготовляют из инструментальной стали. Рабочую часть добойника на длине 10 мм закаливают до твердости несколько меньшей, чем твердость напильника, на корпусе для удобства предусматривают сетчатую накатку. Ударная часть добойника — выпуклая, а рабочая, контактирующая с головкой гвоздя, — вогнутая.

Добивают гвозди и с помощью направляющей трубки 1 и стержня 2

При использовании того или иного типа гвоздей без учета их назначения и состояния, а также твердости древесины появляется шанс согнуть их. Но не всегда загнувшиеся гвозди следует извлекать из доски. Сначала попробуйте выправить их с помощью молотка и чего-нибудь увесистого типа наковальни. Например, кусок стального уголка, второй молоток, “железяка” подходящей формы отлично выполнят роль такой наковальни. Подобное выпрямление стержня иногда приходится повторять 2-3 раза.

Если при соединении досок допустимо забивать в них гвозди под углом, то лучше так и поступать. Ведь при этом стержень пройдет большее число древесных волокон, и сила их сцепления обеспечит повышенную прочность соединения. Этот прием особенно эффективен, когда нельзя загнуть оконечную часть гвоздя.

Соединение деревянных деталей гвоздями — достаточно простое по выполнению, но недостаточно надежное по эксплуатации. Деревянные детали, сбитые гвоздями, но не проклеенные каким-либо составом, довольно легко и быстро расшатываются при изменяющихся нагрузках. Рассмотрите приводимые варианты соединения деревянных деталей гвоздями. Они в значительной степени укрепляют изделие.

Соединения деревянных деталей гвоздями

Несколько слов о креплении гвоздями фанеры, состоящей из нескольких слоев шпона, волокна которых направлены под прямым углом по отношению друг к другу, что и обеспечивает в ней крепкую посадку гвоздя. Кстати, чтобы соединить под прямым углом две полосы фанеры, их лучше прибить мелкими гвоздями к соответствующим сторонам бруска.

Как забить гвоздь: секреты мастерства

Кажется, нет ничего проще, как забить гвоздь, но и здесь имеются свои многочисленные нюансы. Ведь сегодня в строительной сфере используют разные материалы, в некоторые из которых гвозди в качестве крепежа лучше не применять. Но если выбора нет, рекомендуем узнать определенные правила, и какими инструментами для этого лучше всего воспользоваться.

Правильный выбор молотка

Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.

Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

Виды гвоздей

Этого крепежа различают десятки типов. Зачастую гвозди считают наиболее простым вариантом крепления, но надежность и долговечность его зависит от правильного обращения. Опытные специалисты пользуются различными видами гвоздей разных размеров и с разнообразными шляпками.

Приведем основные виды гвоздей:

  • нержавеющий – для доски;
  • оцинкованный – для бревна;
  • латунный либо медный – применяется по бетону;
  • пластиковый – с ним работают по гипсокартонным листам.

По шляпке гвозди бывают:

Крепеж делится на следующие типы:

  • строительные;
  • дюкерт-гвозди;
  • винтовые или гребенчатые;
  • анкерные;
  • гвозди для сеток или для ГКЛ;
  • закаленные стальные;
  • для битумных покрытий;
  • с двойной шляпкой;
  • гребенчатые по кирпичному материалу.

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

  • выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
  • в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
  • вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
  • остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

  • в намеченной точке сверлится отверстие;
  • в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
  • помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

  • доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
  • немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
  • под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

  • визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
  • саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
  • ударной дрелью сверлим отверстие;
  • просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
  • в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

  • намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
  • устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
  • с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
  • вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Необходимо не забывать, что увлажненная древесина значительно мягче, чем сухая. Если вы затрудняетесь забить гвоздь, не согнув его при этом, придерживайте тело крепежа, используя для этого плоскогубцы.

Порой приходится иметь дело с поверхностями, в которые забить гвоздь считается нелегко либо даже невозможно. В этом случае следует использовать специальную трубку или сердечник из металла.

Иногда возникает потребность вбить гвоздь, не имеющий шляпки. Чтобы такую задачу выполнить эффективно, необходимо соблюдать уклон крепежа к рабочей поверхности, который должен составлять до десяти градусов. Вбивают его не до конца – оставляют верхушку примерно на три миллиметра.

Сложно крепить гвоздями проводку телефонного аппарата. Чтобы справиться с такой задачей, необходимо подрезать провод и удостовериться, что гвозди не наносят повреждения жилам. После этого проводка поджимается к поверхности стены, вбиваются гвоздики. Необходимо оставить свободное расстояние в один миллиметр от шляпки крепежа до стены.

Особенности использования пистолета для забивки гвоздей

Магазины строительных материалов и инструментов предлагают вниманию потребителей огромный выбор товаров, но такую вещь, как пистолет для забивания гвоздей, найти не так легко. Дело в том, что большой популярности в нашей стране он не получил, так как ему сложно составлять конкуренцию привычным всем молотку и топору.

Однако строительные организации часто пользуются таким инструментом, чтобы экономить время на выполнении работ и минимизировать расходы. Это стало причиной тому, что на рынке начали появляться различные модели пистолетов, порой специализирующихся на определенном виде материала.

Пистолет для забивки гвоздей

Как забить гвоздь без молотка, с помощью такого пистолета? Удобство его состоит в том, что не требуется прилагать практически никаких усилий. Для ого, чтобы забить гвоздь, достаточно приставить инструмент к точке соединения деталей и надавить на курок. Поршень, способный срабатывать от воздействия энергии, вырабатываемой газом, порохом, электричеством или сжатым воздухом, вгоняет крепежный элемент до самого конца в необходимое место. После этого поршень снова возвращается в первоначальное состояние, из барабана подается очередной гвоздь, и процесс продолжается до тех пор, пока барабан не опустеет.

Пользуясь таким инструментом, удается забивать более двух гвоздей в течение одной секунды, с помощью обычного молотка такого результата никогда не добиться.

Достоинство пистолета заключается в том, что во время строительных или ремонтных работ экономится время на высверливании отверстий под крепеж. И даже если пользоваться самым мощным перфоратором, то на укрепление дюбеля в бетонной поверхности потребуется несколько минут, а с помощью пистолета вопрос «как забить гвоздь в бетонную стену» решается практически мгновенно. Кроме этого, в процессе работы не надо будет вдыхать строительную пыль, которая в больших количествах вырабатывается во время сверления.

К сожалению, пистолет имеет серьезный недостаток – высокую стоимость на сам инструмент и все необходимые к нему расходные материалы. Кроме того, в случае отказа механизма, отремонтировать его своими силами не получится, а сервисные услуги обойдутся достаточно дорого. Кроме того, нарушение правил использования зачастую становится причиной получения травм как самим работником, так и его окружением. Для того, чтобы работать с таким пистолетом, необходимо пройти специальное обучение и получить соответствующий допуск.

Круг применения такого инструмента широк, но чаще всего его предпочитают использовать для соединения деревянных деталей.

Простой способ забивать гвозди и не попадать молотком по пальцам

Чтобы уберечь пальцы при забивании гвоздей, необходимо придерживаться простых правил.

Первое, что потребуется – это набить метки там, где впоследствии будут забиты гвозди.

Советы по забиванию гвоздей

Нет ни одного человека, который бы хоть раз не ударил молотком по пальцу, избежать этого неприятного конфуза возможно, если учитывать следующие нюансы при работе с подобными инструментами:

  1. Шляпку пальцами можно держать только тогда, когда гвоздь только начнет забиваться. Но, если крепежный элемент уже на четверть вбит, то держать его уже не требуется.
  2. Металлические изделия должны быть выполнены только из надежных сплавов, эту информацию можно уточнить у продавцов.
  3. Гвоздь должен быть направлен шляпкой от себя, так как молоток при ударе идет по дуге. Таким образом, получается, что как бы человек не старался, бить по крепежному элементу ровно, ничего не получится.
  4. Сначала по шляпке бьют легкими движениями, а когда гвоздь будет уже почти на половину вбит, можно усилить движения, но бить также скоординировано и внимательно, чтобы изделие не погнулось.

Существует еще один совет, о котором знают все, но лучше еще раз о нем напомнить.

Молоток при забивании необходимо держать за конец рукоятки, так возможно обеспечить правильные условия при работе.

Приспособления для безопасного забивания гвоздей

Чтобы вбить крепежный элемент совершенно не обязательно приобретать дорогостоящие приспособления.

Чаще всего найти их можно в любом доме, например, это может быть прищепка для белья, держа за которую, попасть по пальцу будет труднее.

Расческа-гребень

Лучше взять для этого ту расческу, которой уже никто не пользуется, так как для прямого назначения в случае неудачи она уже может не подойти.

Между зубчиками у одного края гребня устанавливают крепежный элемент, а другую сторону держат пальцами.

Расческа при этом должна быть выполнена из прочного пластмасса, в противном случае она деформируется под форму гвоздя. Дальше потребуется разместить конструкцию там, где необходимо его вбить, но только роль пальца в данном случае будет выполнять гребень.

Естественно до конца забивать крепежный элемент не следует, так как в данном случае пластмасса просто лопнет от сильного удара, поэтому расческу обязательно следует убрать.

За счет использования обычной расчески забить гвоздь просто и легко, а главное безопасно.

Особый молоток

В нынешнее время производители все совершенствуют, и молотки не остались в стороне.

Теперь не только ручка инструмента выполнена из более прочного материала, но и сам молоток позволяет облегчить процесс вбивания креплений в стену.

Такое устройство называется «магнитное крепление гвоздя». За счет него гвоздь вставляется в специально созданное отверстие и можно совершенно безопасно забивать крепежный элемент.

Естественно, такие молотки стоят дороже классического инструмента.

Другие приспособления

Чтобы обезопасить свои руки можно воспользоваться следующими приспособлениями:

  • пассатижи;
  • медицинский зажим;
  • тонкая дощечка или картон.

Также можно воспользоваться болтом с навернутой на него гайкой. Этим способом пользуются, если гвоздь требуется забить в труднодоступном месте.

При работе с такими строительными инструментами, как молоток, соблюдайте элементарные правила безопасности. Это поможет вам предотвратить травмирование пальцев и сохранить здоровье.

Одной рукой: изобретён полуавтоматический молоток-гвоздезабиватель

Промышленный дизайнер из Америки сконструировал молоток-нейлер, с помощью которого можно быстро забивать гвозди, работая одной рукой.

Каждый, кто занимался строительством, хоть раз, но попадал молотком по пальцам. Это, конечно, неприятно, но ещё больше раздражает необходимость постоянно работать двумя руками. Особенно если приходится забивать гвозди в неудобных местах, или если стройка ведётся на высоте. Кроме этого, при однообразной работе, например, сборке деревянного каркаса, хочется ускорить процесс забивания гвоздей. Но не каждый может позволить себе купить электрический или пневматический нейлер. Выход предлагает изобретатель из США Майкл Янг. Парень сделал полуавтоматический молоток, который может заменить механический гвоздезабиватель.

От идеи до воплощения задумки у меня ушло 6 лет. В итоге, методом проб и ошибок, мне удалось сконструировать молоток, в который вставляется обычная кассета с гвоздями от нейлера, а работа ведётся только одной рукой.

Промежуточные варианты молотка.

Чтобы использовать молоток Майкла, рабочему нужно нажать на рычаг сбоку бойка.

Вставить в обойму кассету с гвоздями.

Легким ударом по боковой части головки молотка взвести ударный механизм.

Ударить по материалу.

Гвоздь глубоко вонзается в деталь и дальше забивается в обычном режиме.

Для работы не требуется электричество или пневмокомпрессор. Зарядить молоток можно кассетой от 10 до 22 гвоздей. Если использовать кассету с большим количеством метизов, то это затруднит работу из-за смещения центра тяжести молотка.

Наловчившись, можно забивать гвозди одной рукой с очень высокой скоростью, причем, гарантированно не попадая себе по пальцам. Инструмент, конечно, не заменит нейлер, но, думаю, станет весомым подспорьем для обычных рабочих. Пока я собрал рабочий образец из пластика, распечатав детали, кроме стального ударного механизма, на 3D принтере. Потом молоток, как и обычный, будет изготовлен из дерева и стали.

Майкл разработал полный комплект чертежей, запатентовал своё изобретение и предложил его крупным американским производителям строительного инструмента.

Несмотря на повышенный интерес со стороны профессиональных плотников и строителей, полуавтоматический молоток-нейлер ещё не запущен в производство. По словам Майкла, в последний момент, из-за смены руководства компании, которая заинтересовалась новинкой, сделка по продаже патента сорвалась. Пока судьба изобретения находится в подвешенном состоянии. Майкл не теряет надежду на то, что его инновация воплотится в металле и появится в широкой продаже.

На портале есть тема, где даны рекомендации по выбору типа нейлера и расходных материалов.


Источники:
http://vse-postroim-sami.ru/equipment/tools/5160_kak-pravilno-derzhat-molotok/
http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/sovety-dlya-nachinayushchego-plotnika/
http://www.e1.ru/articles/building/archive_2012_1/page_1/009/902/article_9902.html
http://stroylegko.com/prochee/kak-zabit-gvozd-sekrety-masterstva-0
http://amstafkomanda.ru/sovety-dlya-doma/prostoj-sposob-zabivat-gvozdi-i-ne-popadat-molotkom-po-paltsam.html
http://www.forumhouse.ru/articles/house/8403
http://proplitki.ru/rezka/sverlenie-kafelya.html

Ссылка на основную публикацию