Фундамент для ванны: что лучше для ванны, на что надеть

Фундамент для ванны: что лучше для ванны, на что надеть

Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент – самая дорогая деталь любого сооружения, поэтому стоит знать, в каких случаях придется раскладывать, а в каких можно сэкономить, используя удачное стечение обстоятельств: прочный грунт, низкие грунтовые воды, неглубокое промерзание. Ведь существует несколько видов фундаментов, которые сильно различаются по стоимости.

На какой фундамент лучше поставить сауну? Виды фундаментов
По-прежнему
Монолитный Ед. изм

Столб Наваленный

Прикрученный Скучающий

Пластина

Какой фундамент лучше для ванны, зависит от почвы

Хрящеватый Сэнди Рокки Глина Торфяной

Какой фундамент под сауну лучше всего в зависимости от типа постройки Выводы

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все доступные варианты. У каждого из них своя область применения.

Ленточный

Один из самых распространенных фундаментов, сочетающий возможность установки на насыпных грунтах с умеренной стоимостью (ниже плитного фундамента и выше столбчатого). Своим названием он обязан тому, что представляет собой бетонную «полосу» с равномерным прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, проходящую по периметру конструкции и внутри – под перегородками. Ширина обрешетки обычно на 10-15 см больше толщины будущей стены. По способу исполнения ленточные фундаменты делятся на монолитные и блочные.

В зависимости от глубины заделки – мелкая и полная глубина заделки. Стоит пояснить: по регламенту полная глубина заделки равна глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже с большой глубиной промерзания можно использовать неглубокий фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а на практике он имеет высоту 50-70 см снизу для подрезки ( если промерзшая земля на глубину 3 метра действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получается путем заливки жидкого бетона поверх опалубки. Чтобы придать ей жесткость, необходимо укрепить ее каркасом из арматуры, который помещается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент можно использовать как для тяжелых конструкций, например кирпичных (на всю глубину), так и для легких конструкций.

Если все сделать правильно, такой фундамент сможет выдержать даже неравномерную усадку, возникающую при разном грунте под разными углами конструкции.

Блочный

Сборные железобетонные блоки используются для изготовления блочного фундамента или сборного ленточного фундамента. Их помещают в траншеи и укрепляют раствором и арматурой. В первую очередь устанавливаются подушки прямоугольной или трапециевидной формы. На них кладут следующие ряды блоков (с нахлестом, т. е. со смещением сварных швов). Места их соединения необходимо укрепить.

Если заводские конструкции не помещаются в отведенное пространство, их либо вырезают, либо оставшееся небольшое пространство заливают бетоном, либо там делают стену.

Блоки требуют тщательной подгонки, но сама их конструкция ускоряет процесс. Причем такой фундамент можно делать даже зимой.

Подходит как для тяжелой, так и для легкой ванны. Но у всех блочных фундаментов есть один недостаток: они не выдерживают бокового давления грунта, поэтому требуют дополнительной защиты – более широкого фундамента и т. Д.

Помимо вышеперечисленных, существуют и другие виды ленточных фундаментов: бетонные, бетонные, кирпичные. Однако бетонный фундамент не боится грунта насыпи и грунтовых вод. Однако возвести его сложнее всего. Кирпич подходит только для сухих почв, и в этом случае можно выбрать более дешевый вариант.

Столбчатый

В этом типе фундамента нагрузка от стен ложится на столбы, которые заглублены в ключевых точках, к которым относятся:

строительные уголки; стены пересечения в другом месте; места с большей нагрузкой.

Кроме того, столбцы равномерно распределяются по оставшемуся пространству. А чтобы давление на землю от каждой стойки было меньше, их обычно расширяют вниз. По регламенту расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки колонн соединяются плинтусом, благодаря чему стены могут быть выполнены из блочного материала. Однако основная функция крыши – обеспечивать устойчивость столбчатого фундамента.

Материал, из которого изготовлены столбы:

кирпич; камень; асбоцементные трубы; конкретный.

Раньше часто использовалась древесина, но она имеет небольшой срок службы (кроме лиственницы). Если столбы деревянные, их следует пропитать антисептиком и пропитать битумной массой, однако пропитку можно наносить на столбы из любого материала.

Для легких конструкций рекомендуется столбчатый фундамент. Он не против вздыбления почвы и высоких грунтовых вод, но у этого типа фундамента есть один большой недостаток: он не выдерживает нагрузки при горизонтальном расширении или смещении грунта. Поперечное давление морозного пучения может привести к перекосу опор прямо в землю. Отчасти помогает решетка. Рекомендуется провести геологическое обследование участка, чтобы избежать лишних затрат в будущем.

Столбовые фундаменты по глубине фундамента также делятся на мелкие и полные. Мелководье заходит в землю только на 40-50 см, а при полной заделке – это глубина промерзания почвы плюс 15-20 см.

Свайный

Внешне он похож на сваю, но основными ее элементами являются не колонны, а сваи. Глубина свай может составлять от 3 до 20 метров. Их верхушки соединены в единую конструкцию подвесной балкой.

Основная причина возведения свайного фундамента – неустойчивый грунт или мезолит. Это могут быть «вспененные» участки или участки с очень глубокой заморозкой. Кроме того, сваи используются тогда, когда строительная площадка имеет четкий рельеф – сваи позволяют обеспечить ровное основание зданий с любым перепадом высоты. Вес постройки не имеет значения – сваи выдерживают даже тяжелые постройки.

Рассмотрим два типа свайных фундаментов: свайно-винтовые и буровые (здесь кратко, подробнее в отдельной статье). Помимо металлических спиральных свай, существуют железобетонные и сборные сваи.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен спиральным ножом, с помощью которого свая сначала ввинчивается в землю, а затем закрепляется в ней. Сама труба должна быть покрыта краской с хорошей адгезией, которая будет служить защитой от коррозии.

Для закапывания сваи в землю нужна особая техника, позволяющая контролировать глубину и вертикальность котлована. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, а с другой – сокращает сроки изготовления.

Буронабивной

Принцип работы буронабивного фундамента прост:

в земле просверливаются ямы; В отверстия помещается армирующий каркас; яма заполняется бетоном.

Бур для бурения скважины может быть не только механизированным, но и ручным. Затем стенки колодца укрепляют обсадной трубой (если грунт рыхлый).

Полезное видео

Иногда сваи просверливают и заливают специальным оборудованием, а иногда делают своими руками, как в следующем зажиме:

Бетон заливается поэтапно: бетон необходимо уплотнять через каждый метр. Для этого можно использовать механическую трамбовку или вибратор.

Плитный

Другое название этой разновидности – монолитно-плавающая. Это самый дорогой тип фундамента, так как представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которую заливают прямо на месте на песчано-гравийной подушке.

Такая плита поднимается вместе с землей, предотвращая деформацию и разрушение постройки. Если в конструкцию добавить ребра жесткости, она лучше выдержит горизонтальные перемещения.

Основание плитного фундамента будет на тех же болотах и ​​торфяниках, что и свайный фундамент. Следовательно, можно выбрать более выгодное с экономической точки зрения решение. Однако в случае устойчивых и ненабухающих грунтов такой фундамент – просто пустая трата денег.

Что касается веса ванны, то для плитного фундамента это не критично, и она выдержит дом до 3-х этажей.

К достоинствам плитного фундамента можно отнести равнодушие даже к высоким уровням грунтовых вод. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели все возможные основы для сауны, какая из них лучше – вы узнаете в следующих главах. Но сначала посмотрите это видео о выборе тонального крема. Это немного утомительно, но необходимо – так что вам не придется тратить деньги на его переделку позже.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Говоря о типах фундаментов, вы уже знаете рекомендации для разных типов грунтов. Организуем эти знания.

Хрящеватый

Это название, данное почве, которая находится на коренной породе и состоит из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода не выветривается, фильтруется через него, не замерзает глубоко. Сам по себе грунт довольно прочный, с небольшим количеством оседающих камней, поэтому он может нести тяжелые грузы.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Возможны и другие типы, но в их использовании нет необходимости.

Песчаный

Вода в них не задерживается, поэтому грунтовые воды обычно залегают глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Также хорошо работает в строительстве. Однако следует учитывать, что при увлажнении он сильно уплотняется, имеет много провисающих пород, и это связано с перемещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песок можно ставить как армированные столбы, так и блочные фундаменты.

Скалистый

Камень без трещин – это самый прочный фундамент, который делает фундамент как таковой лишним. Однако если мы говорим о каменном щебне, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заделки.

Такой грунт практически не промерзает, не склонен к завалы и почти не имеет камней. Фундамент подойдет что угодно, но выгоден ленточный фундамент с небольшим заглублением. Выйдет довольно дешево.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду при значительном набухании. А когда они высыхают, их объем уменьшается, и они сильно ломаются.

Когда зимняя влага в земле превращается в лед, он увеличивается в объеме, заставляя землю набухать – перемещаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом припухлость неравномерная – одни участки поднимаются выше, другие – ниже. А это очень негативно сказывается на фундаменте и конструкции.

Насыпь нейтрализуется перекопкой грунта и заменой его песчано-гравийной смесью, на которой обычно строят ленточные или плиточные фундаменты.

Торфянистый

Мучные почвы губительны для строительства. Они содержат много органических примесей и очень сжимаются. К тому же торфяники обычно насыщены влагой. Почва нестабильна и для нее подходит не каждый фундамент.

Если слой торфа небольшой, лучшим решением будет удалить слой торфа и заменить его песком и гравием. Однако, когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание на свайном или плитном фундаменте.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно узнать в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на строительной площадке.

Вот удобное видео о типах фундаментов и о том, как рассчитать их глубину в зависимости от грунта. Это позволит ответить на вопрос, какой фундамент для бани лучше.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип ванны	На чем может быть основана база
Сруб, брус.	Можно использовать любой фундамент, но лучше использовать свайный или неглубокий, если позволяют грунтовые условия. Более…
Каркас, панель	Конструкция легкая, не требует прочного основания. Если позволяют грунтовые условия (стойки не опрокидываются), мы можем порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже будет работать, но это будет менее выгодно.
Блок пены	Еще одна легкая конструкция. Условия такие же, как и для рамы. Узнать больше о…
Шлаковый камень	Сравнительно тяжелый материал, но он также выдерживает столбчатый фундамент. Также рекомендуется использование ленты-основы. Остальное – дело случая. Узнать больше…
Кирпич	Самый тяжелый из стеновых материалов. Исключаем столбчатые. Лента считается оптимальной. Утилизация остального зависит от свойств почвы и других факторов. См. Ссылку выше для получения более подробной информации, как и для шлакоблоков.

Эта таблица говорит о том, что материал стен – это фактор, который просто нельзя рассматривать в отрыве от свойств почвы.

Чем тяжелее конструкция, тем точнее должен быть сделан фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции будут оказывать небольшое давление на землю, поэтому очень пористые почвы вытолкнут конструкцию из легкого материала.

С явлением морозной волны можно бороться, заменив грунт под сауной на дренажный, либо сделав вокруг него широкую насыпь (более 1 метра) и отводя отложения из сауны через водостоки.

Выводы

Итак, мы учли все факторы, определяющие, на какой фундамент лучше поставить баню.

Первый вывод из сказанного: вы должны иметь представление о геологии и гидрологии вашего участка. Возможно, испытания уже проводились при строительстве дома. В худшем случае спросите своих соседей – это не даст вам точной информации о слоях почвы в вашем районе, но даст вам представление о том, какие почвы преобладают в этом районе.

Вывод второй: результаты геодезических и гидрогеологических изысканий и расчет нагрузки на фундамент практически всегда ставят нас перед выбором. Например, еще до строительства фундамента мы можем попытаться улучшить почву – перенаправить воду, чтобы уменьшить завалы. Это разумно? Узнай цену и прими решение.

Вывод третий: необходимо обоснованно оценить срок службы ванны и сравнить его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Например, фундамент из плит обещает прослужить 200 лет.

Какой фундамент для бани лучше и надежнее

Фундамент ванны – это ее основание, оно несет и распределяет всю нагрузку на постройку, препятствует проникновению влаги. Также важно, на какой поверхности должна быть построена парилка. Рассмотрим разные виды фундаментов для ванны, их достоинства и недостатки. Чтобы подойти к вопросу, какой выбрать фундамент для будущего сооружения, необходимо хорошо подумать и просчитать: мы хотим, чтобы построенная нами сауна стояла долго и без повреждений.

Виды фундамента для сауны

Какой грунт, такой и фундамент

Строитель бани должен учитывать тип грунта, на котором она будет работать, глубину его промерзания, наличие грунтовых вод и другие факторы. Для этого лучше всего обратиться в местную геологическую организацию или получить информацию от соседей, которые уже имеют опыт строительства в этой области. Если у вас нет таких возможностей, вы можете самостоятельно определить параметры почвы.

Для этого необходимо выкопать яму или просверлить яму в земле. Однако следует измерить почву или покровный слой. Вы можете определить, из чего он состоит, однороден ли он или полон различных включений: камни, железобетонный щебень и т. Д. Обычно этот слой удаляют во время строительства фундамента, поэтому его высота так важна. Под ним находятся несущие слои, которые служат фундаментом для фундамента.

Накопление – одно из важнейших свойств почвы. В идеале отека нет, в лучшем случае он проходит равномерно по всей длине прокладки. Однако обычно при осмотре грунта оказывается, что он имеет неоднородный состав по всей строительной площадке: например, глина с вкраплениями песка, причем кое-где она сухая, а где-то влажная. Известно, что глинистые почвы набухают больше, чем песчаные, а влажные – больше, чем сухие. В этом случае непроницаемая подушка должна быть расположена по всей площади конструкции: глина удалена, а грубый песок наполнен слоями и тщательно утолщенным.

Важной особенностью – глубина проникновения замерзания. Потому что почва неоднородна, глубина варьируется от половины метра до двух. На этом свойстве почва влияет на уровень подземных вод: сухость почвы замораживает в меньшей степени, чем мокрым. В этом случае необходимо либо расширять, либо углубление фундамента.

Персонаж почвы может быть определен визуально. На асфальтированной дороге, расположенной в этих местах, где будет построена ванна, вы должны посмотреть весной, когда она тает. Если после зима охлаждают в асфальте, появились взрывные и трещины, это означает, что земля в этих местах не является однородной, водные потоки под нем.

Скалистые и фрагментарные почвы не замораживают и не волнуют. Но вы можете найти их только в некоторых регионах России. Пески, непористые, проницаемые воду и легко утолщение гораздо чаще. Это относится к средним пескам, потому что пилания и мелкозернистые пески не имеют грузоподъемности и не могут создавать на них основы. А на глину болотные почвы, насыщенные водой, довольно сложно построить все. Они замораживают и набухают и могут даже утерить основанием.

Безопаснее строить сауну на скалистых или фрагментарных почвах, но лучше построить его на песчаных, грубых почвах. Если почва – глиняная, с высоким уровнем подземных вод, или песчаной мелкозернистой, фундамент можно построить на таких почвах, но необходимо выполнить дополнительные работы.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какого размера ванна планируется построить, из которого материал на то, что инвестор выбирает один из следующих вариантов фундамента.

Ленточный фундамент

Если ванна небольшой размер, не более 2 этажей, и она будет построен из журналов, деревянных кирпичей или кадров, лучше поставить основание ремня под ним. Монолит, если он выливается на площадку или сборник – установлен из железобетонных блоков и структур. Цементный раствор с добавлением наполнителей: гравий, дробление, измельченные, применяется для наливки.

Выполнение полос под полосками возможна даже для непрофессионали. Нет необходимости в специальной подготовке субстрата. Тем не менее, строительство основных фондов является трудоемкостью и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если бы инвестор запланировал строительство большой бани с несколькими этажами тяжелых строительных материалов, и, кроме того, он намерен поднять его на глубоких, слабых почвах, например, на мокрой песчаной площадке, лучше всего выбрать фундамент. Его задача – распространить большие нагрузки на фиксированный слой, расположенный глубокий под землей. Такое здание не боится урегулирования земли, потому что база свай намного глубже. Однако эрекция этой конструкции требует использования строительных машин.

Основы на ходулях могут быть сделаны в любое время года довольно быстро, в каждом земле и без более ранних земляных работ.

Тем не менее, однако, при выборе ворской фундамента следует учитывать восприимчивость к коррозии. Точность расчетов глубины важна. Минусы: необходимость планировать строительство значительного расстояния от других объектов.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой сельской каменной ванны, кирпича или бетона, деревянной, металлической или панельной рамы. Такой бесспорный фундамент составляет 30-50 сантиметров «нога». Т. е. Железобетонная монолитная пластина, которая расположена на подушке из раздробленного камня и песка.

Версия для пластин часто используется в болотах и ​​занятых областях, потому что его большая поверхность позволяет снизить грузную нагрузку, а наличие связанного арматуры внутри поддерживает целостность почвенных сдвигов. Кроме того, тарелка подвалы – самая дешевая конструкция по сравнению с другими типами баз. Строительство можно производить без участия специалистов и строительной техники, за исключением бетономешалок, и нет необходимости проводить тяжелые и дорогостоящие земляные работы.

При этом монолит плиты требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. На обвязку арматурной сетки придется приложить немало усилий. А строительство можно вести только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на базе избы или бруса, либо панельной плиты каркасной конструкции массой не более 1 т / куб. м, возводимой на грунтах с малым набуханием, идеально подойдет столбчатый фундамент. Заглубленные в землю ниже точки замерзания колонны, соединенные между собой железобетонными стержнями, остаются неподвижными даже в сильные морозы.

Колонны ванны изготавливаются из дерева (сосна, дуб) или бетона.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимых материалов – свай или раствора – или в случае небольших средств фундамент для бани можно соорудить из самых неожиданных материалов. Из блоков FBS длиной более 899 мм можно сделать прочное основание для бани на песках с низким уровнем воды. Кирпичный фундамент придает дому эстетичный вид. Срок его службы при соблюдении технологии превышает 400 лет. Правда, его можно использовать только на сухих, не набухающих почвах, и строительство может быть дорогостоящим.

Недорогой и надежно защищенный фундамент для ванны – шпалы. Именно они формируют основу постройки, закапывая ее в землю и защищая от погодных условий. Однако основы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду издает специфический запах. Поэтому с экологической точки зрения этот вариант не рекомендуется.

Можно даже сауну поставить на шины. Чтобы парилка стояла устойчиво, следует выбирать шины одинакового размера и толщины. Шины – это материалы, которые благодаря своему составу могут служить до ста лет. Опора для ванны, выдерживающая значительные нагрузки, остается устойчивой.

Необходима тщательная подготовка

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо выполнить подготовительные работы.

Создайте проект. Сделайте расчеты. Подготовьте инструменты.

Кроме того, при выборе участка необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баню нужно строить не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Приступая к работе, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину, ширину, высоту и площадь. В первый год после завершения строительства земля под фундаментом дает усадку под нагрузкой здания. Если усадка будет неравномерной, в стенах постройки появятся трещины.

В расчетах учитываются такие проектные параметры, как тип грунта на строительной площадке, вес всех конструктивных элементов здания и самого фундамента, нагрузка от снежного покрова.

Затем рассчитывается общий вес сауны и сравнивается удельный вес конструкции с удельным сопротивлением пола. Если тип грунта рассчитан на расчетный вес кадки, следует составить эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовка и разметка строительной площадки.

Для начала выберем необходимые инструменты. Для разметки места вам понадобятся:

Рулетка 10 метров; отвес; прочный шнур; горизонтальный – обычный, змеиный водный уровень, в котором лампочки маркеров соединяются водным шлангом; но для разметки лучше использовать лазерный уровень; Нет необходимости в обычной отвертке, пиле, молотке и топоре.

Из подручных средств для разметки мест и обновоски понадобятся небольшие кусочки арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и шурупы.

Готовим участок к строительству

Лучше построить сауну на твердой каменистой поверхности или в том месте, которое мы будем меньше всего использовать. Для определения габаритов строительной площадки необходимо к габаритам будущей сауны прибавить полметра. Перед разметкой удалите все неровности и удалите пни. Для облегчения работы их можно пережечь. Или можно пойти другим путем: просверлить в них отверстия и заполнить их быстро разлагающимися веществами: солью и солью.

Необходимо будет засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную почву на место, позаботившись о сохранении рельефа и естественного отвода воды. Если почва влажная, необходимо сделать дренажные канавы для отвода лишней влаги.

Как построить фундамент

Когда местность выровнена и подготовлена, а обломки удалены, вы можете приступить к строительству баз каждого из рассмотренных типов. Начнем с разметки местности.

Ленточный фундамент

Если вы выбрали этот простой вариант, то установите колышки под углом 90 градусов на внешних углах будущего фундамента с помощью рулетки, уголка и веревки. Затем натяните шнурок по диагоналям и измерьте их. Длина диагоналей не должна превышать 20 мм. Таким же образом проверьте внутренние размеры.

Шаги

Функции

Лучше заливать бетон более высокого класса и заказывать его у строительных компаний, так как в этом случае возведение фундамента значительно упростится, а качество бетона будет гарантировано.

После заливки бетона необходимо сделать стяжку: выровнять поверхность по всему периметру деревянным бруском. Цемент застывает через 3-4 часа. Необходимо в первые 2-3 дня накрыть мешковиной, опилками, стружкой и поливом каждые 5 часов, после полива накрыть полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Через 7 дней опалубку можно снимать, а через 3-4 недели основание для постройки будет готово.

Свайный фундамент

После разметки места выкапывается яма для опор, в которую насыпают песок на песчаную подушку толщиной 15-20 см. Песок утрамбовывают и поливают водой. Затем приступайте к возведению самой свайной конструкции, которая может быть сделана из блоков, кирпича, труб или сделана из дерева. Такой фундамент может быть:

ворс и плитка; ворс и лента; свайный винт.

Подходящий диаметр ворса – 108 мм. Сама процедура установки следующая. Сначала в земле делается ямка и в нее кладется свая. В случае использования винтовых свай они вкручиваются в отверстие, в случае прямых свай – забиваются.

После того, как сваи окончательно установлены, их обрезают до одного уровня. Затем все это соединяется с порогом, что обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную сваю. Стойка может быть изготовлена ​​из железобетонных конструкций, а может быть залита монолитная обрешетка.

Если строите самостоятельно, то лучше выбрать монолитную заливку.

На установленные сваи укладывается опалубка и монтируется арматурный каркас. К этому каркасу следует присоединить арматурные стержни, выступающие из сваи. Затем опалубку слоями заполняют бетоном, чтобы не образовывались воздушные карманы.

Плитный фундамент

Неглубокая опалубка ориентирована в сторону дома и сторон света. Его размечают по периметру небольшими обрезками арматуры и шпагата. После разметки на плоскости можно переходить к земляным работам.

Выкопать яму под яму необходимо глубиной от полуметра до 1 метра в зависимости от качества почвы. После этого устанавливается опалубка из щитов, обрезных досок, фанеры, шифера, – материалов, ширина которых больше глубины траншеи на 30-50 см. Это необходимо, чтобы вывести структуру над землей. Затем засыпьте дно котлована. Сначала его следует выровнять, а затем выложить несколькими слоями геотекстиля. Слои засыпаны чистым просеянным песком и щебнем. Песок, толщина которого должна быть не менее 30 см, должен быть хорошо утрамбован. Подушка также может быть бетонной. Необходимо гидроизолировать фундамент рулонными материалами (рубероид, геотекстиль). Самый распространенный и дешевый – рубероид. После завершения гидроизоляции следует укладывать армированный каркас. Для дополнительной прочности бруски соединяют вертикально и горизонтально. Примерно на 5 см выше бетонной шпалы кладут первый слой арматуры, подкладывая под бруски колотые кирпичи. Стержни соединяются проволокой или вертлюгом. Второй слой расположен в 20 см от первого. Соедините вертикальный и горизонтальный слои куском арматуры 25 см. После этой операции следует произвести электрические и водные работы.

Бетон заливается сразу по всей конструкции с использованием виброуплотнения.

Необходимо дождаться застывания состава. Время от времени накрывайте варочную панель тканью и водой, чтобы она не высыхала. Срок ожидания готовой доски составляет от 2-3 недель до нескольких месяцев в зависимости от погодных условий и толщины основания.

Столбчатый фундамент

Для начала нужно обозначить главные оси конструкции. Для их крепления установите угловые столбы на расстоянии 1-2 м от следа фундамента. Затем определяется положение остальных опор.

Конструкция следующая.

Ямы для установки опор делают на 15-20 см глубже длины самой опоры, поэтому можно уложить песчаную подушку на 30-50 см шире с каждой стороны. Для облегчения работы можно установить опалубку. Затем путем полива и утрамбовки слоев песка создается песчаная подушка. В трубы помещается арматурный каркас и бетонируется смесь, которую подвергают вибрации для удаления воздуха. После укладки труб необходимо выровнять выступающие части и приступить к устройству деревянного или металлического конька (рондбала), соединяющего опоры. Для заделки фундамента опоры покрывают специальной массой, например, битумом. Конек крыши покрывают рубероидом для утепления верха дома.

При строительстве столбчатого фундамента между землей и нижним ярусом дома создается пространство – столбик. Это защищает сауну от пыли, грязи и, прежде всего, от холодного воздуха снизу. Перегородка должна хорошо вентилироваться через специальные отверстия. Забирку можно закрыть стенами, для чего следует использовать любой материал, желательно камень или кирпич, которые потом можно облицевать плиткой, оштукатурить или покрасить.

Решаясь построить сауну своими руками, помните, что реализовать всю работу на практике – дело долгое и трудоемкое. Если вы впервые собираетесь строить его самостоятельно, ошибок не избежать. Но чтобы не прибегать к кардинальным мерам, таким как снос фундамента и его повторное затопление, лучше тщательно выбирать тип фундамента для постройки, способ его расчета и технологию строительства.

отменить ответ

Нажимая «Отправить», вы даете согласие на обработку ваших личных данных.