Строительная компания город Калуга

Утепление стен изнутри своими руками

В статье мы поверхностно рассмотрим процессы происходящие при устройстве утепления. Выводы каждый делает сам. Утеплитель, внутри или снаружи? Какой купить материал?

Тема этой статьи мусолилась на множестве форумов, масса народа занималась этим вопросом на практике, прожжённые специалисты долго растолковывали теорию, и всё же, можно ли утеплять стену изнутри ?

По правде сказать, специально изучив этот вопрос, думаю следующее: Ну не мёрзнуть же? Можно, но можно лишь в том случае, когда наружное использование термоизоляции невозможно, ну или не совсем оправдано с точки зрения экономии, здравого смысла. Внутренняя теплоизоляция – нарушение всех расчётных теплотехнических норм. Вы обязаны это знать и понимать почему!

Минусы

  1. Искусственное уменьшение площади, объёма помещения;
  2. Понижение экологичности жилища, что бы там не писали производители, но «легче дышать» от этого в квартире не станет;
  3. Стены не будут прогреваться, так как они изолированы от источников тепла, Вашими же усилиями. Что это значит? А то, стены не будут поддерживать и сохранять тепло в Вашем доме.
  4. Как следствие предыдущего пункта, в отсутствии нагрева изнутри, промёрзнет гораздо глубже, нежели это было запланировано, т.е. геометрически холод будет ещё ближе;
  5. Как вытекающее из всех этих пунктов следствие, произойдёт смещение «точки росы» в сторону помещения.

Точка росы

Это коэффициент, который характеризует понижение температуры воздушного пара до выпадения конденсата (росы). Именно это Вы видели утром на траве-мураве летом. А вот внутри помещений, особенно, при больших разницах температур, эта точка может смещаться как внутрь стены, так и в помещение, этим объясняются запотевания и намерзания на окнах, сырость и промерзание, грибок. Эта же самая точка росы, объясняет появление капель на крышке кипящего чайника, на холодной железяке, которую Вы вносите в дом с мороза. Надеюсь, понять это не очень сложно.

Для выпадения росы нужно резкое понижение температуры, чем оно больше, тем больше влаги выделится из воздуха при его охлаждении. Да простят меня специалисты, для упрощения понимания, я сознательно «забыл» такое понятие как «влажность» воздуха. О влажности упомяну только то, что чем она выше, тем больше будет воды в конденсате при его резком охлаждении.

Теперь вернёмся к основному вопросу. Внутри тепло, снаружи – мороз, что происходит. Правильно, происходит нагрев за счёт вашего отопления изнутри, и охлаждение со стороны улицы морозом. Разница температур налицо. Через не утеплённые стены, наше жильё покидает до 30% тепловой энергии, этого объёма, при уже упомянутой разнице температур, достаточно как для прогрева стены за Ваш счёт, так и для её промерзания уже бесплатно. Если работы организовать не вникая, и точка росы будет близко к внутренней поверхности, то там же будет весь конденсат. Если близко к внешней стороне, то при изменении температуры воздуха, внутри будет замерзать и оттаивать тот же конденсат, только при этом он будет лишать стену несущей способности - разрушать, и, в результате эрозии, точка росы будет постепенно смещаться внутрь, до тех самых пор, пока не приблизится к внутренней стороне (читай выше).

Как найти эту самую точку, есть не мало информации, как в интернете, так и в различных справочниках строителя, не буду надоедать формулами, а скажу следующее. При проведении работ нельзя допускать резких перепадов температур в зонах контакта тепла и холода, чем резче перепад на единицу толщины стены, тем больше шансов получить неприятности. В идеале, стена должна плавно прогреваться изнутри, а затем плавно охлаждаться к внешней стороне.

Так, собственно, к основному вопросу. Ни в коем случае, не рекомендую использовать теплоизоляцию, которая не является паропроницаемой, это пенопласт и экструзированные на его основе материалы. За примерами ходить далеко не нужно, все представляют теплицу под полиэтиленовой плёнкой. Пенопласт от неё не отличается ничем, потеть будет так же (то, что я сейчас написал, совсем не значит, что так никто не делает – делают, даже карту видел технологическую, но я, всё же, предупредил).

Для теплоизоляции, я бы рекомендовал минеральную плиту, которая будет паропроницаема, тем самым обеспечит плавный тепловой разрыв. Толщину советовать не буду, факторов для её расчёта много, в идеале, она должна быть нулевая, во избежание промерзания стены и культивирования плесени, с другой стороны – бесконечна, что б не замёрзнуть. Если Вы уже можете представить проблему, то понимаете, к чему это я. Способ крепление плиты зависит от её плотности. Слишком плотная она не нужна, нагрузок на неё не будет, да и вентиляция в ней приветствуется, я бы использовал плотностью от 30 и до 50 кг/м3, это плиты для мансардного утепления, соответственно способ крепления – каркас, снаружи отделка – гипсокартон.

А ещё, между утеплителем и гипсокартоном, нужно бы применить пароизоляционную мембрану, желательно, что бы она была фольгирована, фольга будет возвращать тепло, а перфорация не допустит застоя пара и образования сырости.

Особенности

Существует несколько способов, способных предупредить появление конденсата

  1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада
  2. Использование материалов с минимальным водопоглощением
  3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения)

Жидкая теплоизоляция - Пенополиуретан

ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Потому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она этак и останется «условной», так будто выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения целиком герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют лишь при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной. Наносят теплоизоляцию между обрешеткой, затем зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это будто большая сборная сэндвич-панель. Минус — необходимость использования специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередачи и отражение тепла в сторону источника излучения.

Тонкий теплоизолирующий слой не может гарантировать хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает довольно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сопоставить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения подобный же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция - Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе однобокий, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать будто в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, этак и самостоятельно.

К слову, пенофол популярен при утеплении бани, а уж там чета гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для работы с холодной стеной используют пенофол с одним слоем фольги (однобокий) и толщиной до 5 мм.

В случае, будто и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

В отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следственно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом предназначен для наклеивания на него обоев.

Его теплоизоляционные свойства не так высоки, как у пенофола, однако, чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина материала не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостача способа — применяется исключительно при сухих стенах.

Использование пенополистирола

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют весьма низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), потому образование конденсата в слое исключено. Главная опасность — его появление на поверхности стены.

Потому целесообразнее всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения возделывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением колючка-паз).

Использование минеральной ваты

Минеральная вата не совсем соответствует требованиям по паропроницаемости, водопоглощению. Однако ее можно использовать.

Главное, гарантировать максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.